Начальная   Активные туры   Карты    Форум    Фотогалерея   Библиотека   Снаряжение   Походы   Погода 
Типы походов
Многодневные
Выходного дня
Водные походы
Место проведения
Крым
Карпаты
Восточный Алтай
Кавказ
Памир
Западные Саяны
Забайкалье
  Звіт про проведення туристичного походу 1 категорії складності за маршрутом Бахчісарай - Ласпі - 2003 рік

Звіт написав: керівник походу Крутоуз Дмитро Ігорович


Вступ

Метою проведення даного походу було ознайомлення хлопців та дівчат з гірським Кримом, відвідання історичних місць Криму, ознайомлення з природою цього регіону та відпочити на березі Чорного моря.
Одним із завдань походу було також вивчення екологічної обставини на нитці маршруту.
1. Довідкові відомості про похід
1.1. Загальні відомості про похід
Навесні 2003 р. Молодіжний екологічний центр Дніпровського району м. Києва вирішив сходити в похід. Було вирішено провести пішохідний похід першої категорії складності по Автономній Республіці Крим. Розробляючи план походу я намагався зробити похід корисним та цікавим для його учасників. Тому ми зупинилися на варіанті: Бахчісарай - п/м Чуфут-Кале - п/м Тепе-Кермен - Баштанова - Куйбишево - Залесне - 5-та Балка - п/м Мангуп-Кале - т/с пер.Шайдан-Мердвень - пер. Байдарські ворота - с.Кизилове - г.Каланих-Кая - ск. Ласпі - Ласпі.
Маршрут передбачав:
- відвідання печерних міст: Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Ескі-Кермен, Мангуп-Кале;
- відвідання печерного Успенського монастиря;
- відвідання печери Скельська;
- відвідання Фороської церкви;
- відвідання миса Айя;
- відвідання самої південної точки України миса Сарич.
Строки проведення походу були такими:
з 29 липня по 14 серпня.
З яких;
29 липня - виїзд із Києва;
30 липня - 6 серпня активна частина маршруту;
6 серпня - 13 серпня відпочинок на морі;
14 серпня - приїзд до Києва.
Загальна протяжність активної частини 130 км, що відповідає походу першої категорії складності.

2. Відомості про район походу

2.1. Загальногеографічна характеристика

Географія:

Крим - один з найбільш популярних курортних і туристських центрів не тільки України, але і Східної Європи. З 1954 року Крим є частиною України, а з 1991 року має статус автономної республіки. Населення Криму - 2 650 тисяч чоловік, площа - близько 27 тисяч квадратних кілометрів. Столиця Криму, місто Сімферополь, має населення близько 400 тисяч жителів. Крим являє собою півострів, що омивається Чорним і Азовським морями, зв'язаний з материковою Україною Перекопським перешийком. Адміністративна границя на півночі проходить по Перекопському валу і Сивашу. На північному сході півострова знаходиться довга піщана коса - Арабатська стрілка, і її північна, більш широка половина відноситься до Херсонської області України. А протилежний "кут" Криму займає місто Севастополь, що має, республіканське підпорядкування і по більшій частині питань господарського життя відособлений від Кримської республіки. Протягом багатьох епох Криму належить роль оживленого перехрестя цивілізацій, народів і культур, що залишили нам у спадщину надзвичайні природні й історичні пам'ятники.

Природа:
Майже 2/3 частини півострова займають рівнини і степ, дуже схожі на степу сусідніх областей України. На заході вони переходять у вапнякові уступи Тарханкуту, а на сході - у горбкуваті гряди Керченського півострова. На півдні півострова піднімаються гори. Вони простягнуться трьома грядами уздовж моря майже на 180 кілометрів від Севастополя до Феодосії. Їхні північні схили пологі, а південні обривисті. Дві нижні гряди складають Кримське передгір'я, розрізане на окремі масиви мальовничими річковими долинами. А Головна (Південна) гряда встає суцільним високим бар'єром, закриваючи від північних холодних вітрів вузьку, шириною 2-8 кілометрів, смугу землі - знаменитий Південний берег Криму, якому півострів зобов'язаний своєю курортною популярністю.
Півострів багатий рідкими рослинами і тваринами, неповторними ландшафтами. Багато з них знаходяться під заповідною охороною. Загальна площа охоронюваної території складає близько 700 квадратних кілометрів. Багато заповідних об'єктів відкриті для відвідування туристів. Невеликі розміри півострова, його ізольованість від материка обумовили деяке збіднення кримської фауни. Це виявляється не стільки в нечисленності видів, скільки в малій кількості представників кожного виду. Деякі види є ендемічними (наприклад, жужелиця кримська), інші - зустрічаються на дуже обмежених територіях (так, ящірка кримський гекон, що відноситься до рідких і зникаючих видів, живе тільки на Південному березі не вище 300 м над рівнем моря між Севастополем і Алуштою). Є тварини-релікти - свідки давніх епох (леопардовий полоз, гребінчастий тритон).
У лісах гірського Криму живуть кримський шляхетний олень, косуля, лань, дикий кабан, лиси, куниця кам'яна, борсук.
Птахи гірських лісів: сойки, дятли, дрозди, сови, у невеликій кількості вальдшнепи, а також чорноголовий гриф і білоголовий сипнув (останніх залишилося не більш 20-30 тварин).
Своєрідний тваринний світ підземних порожнин, де живуть рукокрилі (кажани), хробаки, жуки, молюски. У тріщинах скель, у печерах, а іноді і на горищах будинків гніздяться колонії кажанів (підковоніс, ушан, довгокрилий, нічниця, нетопир, кожан).
У степах півострова водяться гризуни (ховрашки, хом'яки, полівки, тушканчики), якими лакомляться лиси, тхір, ласка. Широко розповсюджений заєць-русак (він сірий і узимку, тому що в Криму зими малосніжні).
Світ птахів у рівнинному Криму представлений жайворонками, куріпками, перепелами. У північній частині півострова, де знаходяться численні мілководні затоки Сиваша, Каркинитський залив Чорного моря, озера й обводнені рисові чеки, - роздолля для водоплавних птахів: качок, коровайок, лисух, погонишів, чайок. У заростях очерету гніздяться чаплі.
Тисячі лебедів збираються в період линяння і зимівлі на знаменитих Лебедячих островах. Завдяки цим птахам, що володіють дивною здатністю викликати в усіх без винятку людей тільки світлі і добрі почуття, маленькі і непомітні острови Сари-Булат давно оголошені заповідними і відомі в усім світі. Тут знаходяться також великі колонії сріблистих чайок, крачок - чеграв і ін.
Серед плазуючих багато ящірок - прудка, скельна, різнобарвна, кримська і безнога ящірка жовтопузик. Останню часто приймають за змію й убивають. Тим часом це древній збережений релікт.
У Криму є тільки один вид отрутних змій - степова гадюка (випадки укусів дуже рідкі), всі інші - необразливі і ніколи не нападають на людину (звичайний і водяний вужі, жовтобрюхий і леопардовий полози, мідянка).
З комах цікаві жуки олень, носоріг, що переливаються зелено-фіолетовим блиском жужелиці, вусані, цикади. Шкідниками лісів, садів і городів є непарний шовкопряд, плодожерки, щитівки, колорадський жук.
Чимало різних видів тварин водиться в прісних водоймах. Це представники ракоподібних: прісноводний краб, циклопи, дафнії, бокоплави, річкові раки. Багато хто з них служать кормом для риб: коропів, карасів, йоржів і ін. Аборигени гірських рік - струмкова форель, головень, кримський вусань.
Населені пункти зі своєю складною архітектурою, парками, ставками стали середовищем мешкання багатьох представників тваринного світу. Серед таких тварин багато комах, гризунів і птахів (кільчаста горлиця, сизий голуб, ворона, грак, галка, ластівки, горобці).
Тваринний світ не завжди був таким, як у даний час. Про це свідчать матеріали розкопок, виявлені скам'янілості. Відомо, що кілька мільйонів років тому, коли клімат був вологіше і тепліше, у Криму жили жирафи, антилопи, безрогі носороги. Після їхнього вимирання півострів заселили верблюди, південні слони, печерні ведмеді. В епохи четвертинних (плейстоценових) похолодань в Криму були поширені заєць-біляк, росомаха, рись, північний олень, тетерев, біла і тундряна куріпка, а в околицях Сімферополя (Чокурчинський грот) знайдені залишки мамонта. У басейні ріки Зуі (грот Киїк-Коба) виявлені кісти таких видів: антилопа-сагайдак, зубр, мамонт, бурий ведмідь, песець. Усі ці види, крім вимерлого мамонта, у даний час живуть значно північніше Криму. З нині зниклих тварин на півострові в різний час були розселені ховрашок Бирулі, хом'як Эверсманна, печерний ведмідь, гієна і лев, тарпан, дикий європейський осел, гігантський олень, а з не живучих у даний час у Криму - рудий ховрашок, бабак, бобри, усі тушканчики, крім великого, два види пеструх, європейська лісова і водяна полівки, полівка-економка, вузькочерепна полівка, бурий ведмідь, дика кішка, кулан, сайга, кабан, зубр, барани.
На початку XX в. у Криму почали акліматизацію тварин. З острова Корсика і з заповідника Асканія-Нова завезли муфлонів, з Киргизії - гірських козлів, з Алтаю - белку-телеутку, з півдня Далекого Сходу - кабанів, з Одеської області - диких кроликів. У Криму були розселені фазани, гірські куріпки - кеклики. В Азовському морі успішно пройшли акліматизацію риби пиленгас.
Багато видів диких тварин півострова (196 видів, або більш 50 % усієї кримської фауни) вже внесені в Червону книгу України і знаходяться під охороною держави. Серед них: лелека чорний, дельфіни афаліна і білобочка, дрохва, жовтопузик, журавель-беладона, орлан-белохвіст, махаон, цикада звичайна, стрепет, шпак рожевий і багато хто інші.
Особливу увагу слід пред`явити до кліщів. В Криму їх дуже багато. Серед багатьох видів кліщів особливо небезпечний - енцефалітний кліщ. Кліщовий енцефаліт - це гостре природньо-очагове вірусне захворювання, яке проявляється порушенням загального стану, підняттям температури тіла и супроводжується тяжкими ураженнями нервової системи. Зараження кліщовим енцефалітом відбувається в основному в лісних и дачних масивах біля населених пунктів : Лозове, Партизани, Піонерське, Строгановка, район Барановського водоймища, Міжгір`є, Багате, Зеленогірське, Алуштинський заповідник, село Віліно, гора Мангуп-Кале. Найбільш висока чисельність кліщів в Симферопільськом, Судакськом, Білогорськом районах.

Клімат:

Південний берег Криму має субтропічний (субсредиземноморський) клімат, північна рівнинна частина Криму - континентальний клімат помірного поясу.
Літо в Криму спекотне, сонячне і сухе, лише іноді випадають нетривалі опади. Його границями можна вважати середину травня і кінець вересня. Осінь часто радує тихими сонячними днями (навіть тижнями), але не рідкість і заливні дощі. Зима мало відрізняється від осені, але в горах вона просто чудесна: сухе морозне повітря, чистий пухнатий сніг роблять особливо привабливими прогулянки. Навесні глибоководне Чорне море прогрівається в районі Ялти та Алушти повільніше, ніж на західному або східному березі Криму.
Відносна вологість повітря в Криму майже завжди і скрізь невелика - у межах 65-80%, тут легко дихається навіть у жару. Низькі показники вологості, особливо на Південному березі Криму, у районах із субтропічним типом клімату, оптимальні для європейців. Саме такий клімат є найбільш здорової і корисним, особливо для серцево-судинної і дихальної систем.
Крим курортний:
Бажаючих відпочити і пройти лікування в Крим залучають не тільки щедре сонце, тепле море, прекрасні пляжі, що чарують ландшафти, але і безліч пам'ятників історії, археології, архітектури і, звичайно, численні комфортабельні здравниці.
Крим курортний - це близько 700 різних санаторно-курортних установ. Майже чверть туристсько-екскурсійних підприємств України зосереджені тут.
Дуже цікаві екскурсії в колишні царські маєтки родини Романових - Ливадію, Массандру, Юсуповський палац, палац графа Воронцова, Никитський ботанічний сад, канатну дорогу на Ай-Петрі, Артек, Гурзуф, водоспад Учан-Су, будинок-музей Чехова, Галявину казок, Мармурові печери, Ханський палац у Бахчисараю, Панораму і Діораму, акваріум і дельфінарій у місті-герої Севастополю, картинну галерею Айвазовського і музей Гріна у Феодосії, Генуэзську фортецю у Судаку. Дегустаційні зали Массандри, Інкермана, Нового Світу, Коктебеля запрошують покуштувати кілька десятків сортів знаменитих Кримських вин і коньяків.
Поряд із традиційно існуючими екскурсійними програмами по музеях, палацах, природних заповідниках, паренням, історичним пам'ятникам в останні роки бурхливий розвиток одержує туризм по індивідуальним, у тому числі екзотичним програмам - гірський, водний, лижний, спелеотуризм, велосипедний, авто-мото туризм, дельтапланеризм, "зелений" туризм.
2.2. Туристська характеристика
Похід Бахчисарай-Ласпі - це похід першої категорії складності. За 8 похідних днів необхідно пройти 130 км.
Маршрут проходить по Південно-Західній частині Кримського півострова і перетинає всі три гряди Кримських гір, у загальному напрямку з півночі на південь. Середня висота над рівнем моря Зовнішньої гряди - близько 400м, Внутрішньої - 700-800м, Головної гряди - 1200-1500м. Зі зміною висоти над рівнем моря зв'язані зміни кліматичних характеристик. Так, у районі Бахчисарая середня температура серпня 22-23°C, у районі Каланих-Кая - 15-16°C. Істотно змінюється і добовий хід температур - у горах перепад денної і нічної температур складає 15°C.
По ходу маршруту змінюється і рослинність. Для північних ділянок характерна чагарникова рослинність, т.зв. "шибляк". З підвищенням висоти шибляк поступово переходить у дубово-грабово-букові ліси, тоді як на яйлі ліс відсутній зовсім.
Район походу дуже освоєний. Тропи та дороги доволі широкі, маркіровка майже всюди присутня - це свідчить про те, що по цьому маршруту доволі часто проходять туристські групи. Також практично з будь-якої точки маршруту можна доволі легко потрапити до великих сіл, а звідти до Севастополя, Бахчисарая, Сімферополя та інших міст Криму. Тобто за несприятливих погодних умовах, або при за якоїсь надзвичайної ситуації можна легко змінити маршрут на запасний або аварійний варіант, чи зовсім зійти з траси.
Так наприклад, з 5-тої балки можна за 1 день (максимум 1,5 ходових дня) добратись через 3-й та 2-й кордон до Інкермана, а звідти - до Севастополя. Варіантів продовження походу з будь-якої точки маршруту дуже багато, і це робить похід легшим. Маршрут пролягає через 5 сіл, тобто при необхідності можна в селах докупити продукти, або закінчити маршрут у випадку надзвичайної ситуації.
2.3. Екскурсії та краєзнавчі об'єкти
Маршрут походу було обрано таким чином, щоб захватити як змога більше історичних місць Криму. Тому на маршруті була доволі багато історичних пам'яток таких як Бахчисарайський Ханський Палац, Ескі-Кермен, Мангуп-Кале, Успенський монастир, Фороська церква, печера Скельська. Також, якщо дозволяв час можна було побувати в таких місцях як:

- Городище Киз-Кермен
("Дівоча фортеця" - крим.-тат.). Біля сел. Машино. Поселення виникло в V в.н.е. Збереглися залишки оборонної стіни. По площі не поступався Тепе-Кермену і Чуфут-Кале. Зруйнований у IX в, очевидно, хазарами.

- Печерний монастир Качі-Кальон
("Корабель на Качі" - крим.-тат.). Біля с.Баштановка.
У долині ріки Кача примітний печерний монастир Качи-Кальон (приблизно VII століття), він піднімається впритул над шосе. У відірваної від загальної скелі брилі улаштована церковка, в якій може поміститись 10 - 12 чоловік, присвячена св. Софії, Вірі, Надії і Любові. Поруч з нею келія, улаштована в такій же глибі. В обриві вирубані в кілька ярусів келії і господарські приміщення монастиря. Під природним високим зводом вапнякової скелі в ніші під вирізаним у камені хрестом - джерело св. Анастасії.

- Сюйренська фортеця
Біля с.Мале Садове (дослівний переклад історичної назви Кучук-Сюрень).
У мальовничої Бельбекській долині - кілька цікавих пам'ятників древньої і середньовічної історії Криму. Проїхати туди можна від Бахчисарая по севастопольському шосе, далі - по дорозі, що відгалужується від нього на 37-м кілометрі, у станції Сирень, і веде через Ай-Петрі в Ялту. По шляху, за селом Танковим, ліворуч від дороги, знаходяться знамениті Сюйренські гроти - стоянка первісної людини древньокам`яного століття (верхнього палеоліту). Над Малим Садовим піднімаються три скелястих миси, схили яких покриті зеленню дерев і чагарників. На східному мисі Лантух-Бурун, що панує над селом, і розташована Сюйренська фортеця. До її воріт у стародавності йшла в обхід мису з заходу колісна дорога. Пішоходи могли піднятися на плато по стежинах: одна вела зі східної, інша - із західної сторони мису. Ця стежка підводила і до джерела у верхів'ях балки. Однак краще йти по дорозі; можна оглянути залишки невеликого печерного монастиря Челтер-Коба (челтер - ґрати, коба - печера), що виник, як припускають, не пізніше IX століття. Він знаходився в західній частині балки в підніжжя середнього мису Ай-Тодор. Від монастиря продовжуйте шлях по ущелині, у верхів'я згорніть вліво і незабаром побачите Сюйренську фортецю. Оборонна стіна з круглою вежею побудована приблизно в VIII столітті. Зі східної сторони вежі знаходилися ворота, арка яких нині зруйнована, із західної - хвіртка. І в стіні, і в нижній частині вежі - бійниці для обстрілу підступів до воріт і хвіртки. Видимо, у більш пізніше час на другому поверсі вежі улаштували церкву. Вона розписана фресками, фрагменти їх збереглися. По кам'яним сходам можна піднятися на вежу. Сюйренська фортеця, як і монастир Челтер-Коба, зруйнована монголо-татарами в 1299 році. У цей же час загинуле велике середньовічне місто Ески-Кермен.

- Скеля Таш-Аир.
- Розташована між с. Баштановка і с. Предущільне, ближче до останнього. Нанесені на неї малюнки відносяться до пізнього енеоліту (кінець III - початок II тис. до н.е.).

- Печерний монастир Челтер-Коба
Розташований поруч із Сюйренською фортецею

- Печерний монастир Шулдан
Біля села Тернівка, східніше Мангупа, збереглися залишки двох середньовічних монастирів. Це невеликий печерний монастир Шулдан, датований кінцем VIII століття. З монастирського комплексу зберігся храм із хрещальнею і єпископським кріслом у вівтарі, висіченому в скелі. На стінах його і зараз ще помітні сліди розпису датовані XII-XIII вв. Одночасно із Шулданом виник більш значний по розмірах печерний монастир Челтер. У ньому нараховується більш 50-ти печер, розташованих у чотири яруси. Наземні будинки, що стояли на схилах, не збереглися. Під час монголо-татарської навали обидва монастирі загинули.

- Печерний монастир Челтер

- Каньйон Узунджа

- Тропа „Чортові сходи"
Шайтан-Мердвень (Чортові Сходи) - перевал. Це приємний, доступний навіть людям похилого віку шлях у гори. До того ж він примітний і добре маркірований. Молодий Пушкін писав про нього з гумором: "По гірським сходам підняли ми пішки, тримаючи за хвіст татарських коней наших. Це забавляло мене надзвичайно і здавалося таємничим східним обрядом".
Насправді, не тільки природа постаралася, щоб полегшити підйом. В часи пізньої античності, коли на берегах Криму стояли римські гарнізони, легіонери проклали дорогу (Via Militara) між Херсонесом Таврическим і фортецею Харакс (нижче Ласточкина Гнізда). На яйлі вона зовсім рівна, а серед диких стрімчаків усе-таки досить зручна.
Скельні обриви, і на цих схилах чудом приліпилися до них сосни. Чим тільки вони живі? А в розпадинах скель подекуди крихітні гайки вічнозеленого земляничника дрібноплідного - "безстидниці". Витончені деревця, але деяким з них по 300-400 років. На початку літа їх можна побачити як би в лохмотьях, що змінюють кору. До осені кора стане гладкої і незвично червоної. Заворожує панорама берега від мису Мишоїд - крайнього південного краю Криму - і майже до гори Кішка.
Шлях наверх хоча і крутий, але без яких-небудь несподіванок, небезпек і запаморочливих підйомів.
В останні роки Шайтан-Мердвень облюбували власники гірських велосипедів - от уж шайтан-арба, воістину!

- Печера Сандюрлю-Коба

Та багато інших місць:
- Ханський палац
Пам'ятник XVI-XVIII в. У ньому розташований знаменитий Фонтан зліз, створений знаменитим майстром Омером у 1764 році за наказом Керим-Гірея в знак любові хана про своєї улюбленої Діляре-Бікеч. По палацу проводяться екскурсії.

- Чуфут-Кале
Це один з добре збережених і найбільш відвідуваних середньовічних міст. Дорога до нього веде з Бахчисарая. Після огляду Успенського монастиря продовжуйте шлях нагору по ущелині. Дорога йде здебільшого в тіні, серед зелені, ліворуч - гай вікових дерев волоського горіха, по шляху багато ліщини, кизилу, ялівця, зустрічаються дика груша і ліана ломиніс. У декількох десятках метрів від скиту - братерський цвинтар радянських воїнів, що загинули у Велику Вітчизняну війну. Ще вище зустрінуться печери, висічені в окремих каменях. Імовірно, це залишки сільця Мариамполь. Недалеко звідси в заростях виявлений могильник VI-VII століть.
Як тільки досягнете джерела, відкриється незвичайне видовище - на блакитному тлі неба чітко виділяються будівлі "повітряного міста", як назвав Чуфут-Кале один із сучасників А.С. Пушкіна.
Чуфут-Кале розташований на плато гірського відрога, що панує над трьома глибокими долинами. Сама природа підготувала неприступний будівельний майданчик, а людина звела на ній місто, підсиливши природний захист фортечними спорудженнями. Є припущення, що він був побудований у X-XI століттях після загибелі сусіднього Киз-Кермена.
Історія міста, особливо рання, вивчена недостатньо. Вона стає більш ясної з кінця XIII століття, коли війська бея Яшлавского з орд темника Золотої Орди Ногая захопили фортецю. Одна з кримських легенд говорить, що татари довго не могли взяти Чуфут-Кале, поки зрештою не пішли на хитрість: створили видимість великого війська. День і ніч били барабани, безупинно подавалися команди. Інсценівка загальної атаки продовжувалася кілька діб. Пильність захисників міцності притупилася. Вибравши момент, осаджуючі пробили оборонну стіну в уразливому місці і ввірвалися в фортецю.
Захопивши місто, чоловіків-воїнів татари винищили, інших перетворили в рабство. Вони розмістили тут свій гарнізон і назвали його по-своєму - Кирк-Ор (сорок зміцнень). На рубежі XIV і XV століть перед східної лінією оборони татари оселили караїмів-ремісників, які для захисту своєї свободи побудували другу оборонну стіну. Так виникла нова частина міста. Досить швидко Кирк-Ор став великим торгово-ремісничим центром південно-західного Криму.
По достоїнству оцінивши міцність, перший кримський хан Хаджи-Гірей в XV столітті перетворив стару частину міста у свою укріплену резиденцію. Вона вкривала ханів під час міжусобиць, була надійним притулком у період їхньої боротьби з Золотою Ордою.
Наприкінці XV століття вже Менглі-Гірей уклав договір з московським князем Іваном III про спільний наступ на Золоту Орду. Після її розгрому Кримське ханство помітне підсилилося. Значення Кирк-Ора як фортеці впало, і Менглі-Гірей переселився в нову, спеціально побудовану столицю - Бахчисарай.
Старе місто залишалося своєрідною цитаделлю Бахчисарая і місцем ув'язнення знатних бранців.
Із середини XVII століття татари залишають Кирк-Ор; там залишилися жити тільки караїми. Татари вважали їх євреями, тому місто з цього часу стали називати Чуфут-Кале, що в перекладі означає "Єврейська фортеця". Після відходу татар караїми жили тут ще більше двох сторіч.
Караїми жили в Криму замкнутою релігійною громадою, по побуті й одягові не відрізнялися від татар, говорили татарською мовою, але зберегли і свій. Займалися торгівлею і ремеслом, почасти землеробством і скотарством. У більш заможні крамниці і майстерні знаходилися в Бахчисараю.
Після включення Криму до складу Росії караїми оголосили себе її прихильниками. Незабаром царський уряд визнало, що караїми не євреї, і запропонувало їм деякі привілеї, зокрема дозволило жити на всій території імперії.
З цього часу Чуфут-Кале став порожніти. Жителі залишали плато з його суворими умовами життя і переселялися в Бахчисарай, Сімферополь, Євпаторію. У 1852 році з Чуфут-Кале пішли останні мешканці.
Здолавши досить важкий підйом, екскурсанти входять у місто через південні (малі) ворота. До них веде вимощена каменем дорога, що частково збереглася на останніх двох маршах. Ворота побудовані в XIV столітті на місці більш древніх, як і вся ця частина оборонної стіни. Через два сторіччя стіну перешикували і зробили в ній бійниці для стрілянини з рушниць.
Підступи до воріт захищала оборонна стіна, уздовж якого йде останній марш дорогі. Захисники міцності зі стіни обсипали нападаючим градом стріл, закидали каменями і дротиками, поливали розплавленою смолою й окропом. Самі ж вони могли відійти до печер проти входу і продовжувати боротьбу. Печери розташовані в чотири яруси і з'єднуються між собою.
У другого повороту дороги, праворуч у скелі - вертикальна вирубка, унизу помітні сліди порога. Пройдіть ліворуч нагору і виявитеся на одній з вулиць міста. Ліворуч, за руїнами декількох житлових будинків, знаходиться напівзруйнована стіна, що відокремлювала від міських кварталів незабудовану частину плато. Цей пустир зараз називається Бурунчак. Від нього на схід, до середньої оборонної стіни тягнеться "старий" місто.
Вулиця, на яку ви вийшли, називається Середньої.
Північніше неї проходить вулиця Бурунчакська. По ній рухалися вози і гарби в західну частину плато, на Бурунчак. Очевидно, там у дотатарский час був ринок. У дні військової небезпеки на цій великій площі могли укривати своя худоба і майно жителі околишніх сіл.
Південніше Середньої лежить вулиця Кенасська, названа так тому, що на ній знаходяться караїмські молитовні будинки - кенаси. Вулиці з'єднувалися вузькими провулками. Середня вулиця і провулки не були проїзними, по них могли пройти тільки люди і в'ючні тварини.
У XVI столітті, уже після розширення міста, у Чуфут-Кале було понад чотириста будинків, населення досягало чотирьох-п'яти тисяч чоловік. Будинки будувалися в більшості двоповерхові, стояли майже впритул друг до друга. Стіни, як правило, клали з тесаного каменю, на глині; двосхилі або односхилі дахи покривалися черепицею місцевого виробництва.
Йдучи по Середній вулиці на схід, потрапите на невелику площу. На неї виходять і дві інші вулиці - Бурунчакська і Кенасська. Відразу ж за площею, ліворуч від Кенасскої вулиці, видні залишки мечеті, побудованої в 1346 році. Недалеко від руїн мечеті - добре збережений мавзолей Джаникє-ханим. Він восьмигранний, побудований у XV столітті. Багато разів його ремонтували і реставрували, але робили це невміло, і свій первісний вид пам'ятник утратив. Різьблений арабський напис на кам'яному зводі дверей говорять про вічність загробного життя. Усередині мавзолею встановлений надгробок з місцевого вапняку. На ньому висічений напис арабською мовою: "Це гробниця знаменитої государині Джаникє-ханим, дочки хана Тохтамиша, що померла в 1437 році".
За мавзолеєм до півночі плато круто обривається. Звідси, з висоти, відкривається дивний вид на долину Ашлама-Дере. Надзвичайно красива і панорама Головної гряди Кримських гір з їх найвищою вершиною Роман-Кіш (1545 м).
Фортеця дійсно була неприступна з боку обриву. Лише в самого його краю вирубана в товщі скелі печера, відкіля проглядалася вся долина.
Продовжуючи шлях уздовж обриву, підійдете до середнього - самої ранньої - оборонних стіні, побудованої в Х-ХІ століттях разом з містом. Вона перетинала плато поперек. З обох кінців її усилювали вежі. У 10-11 метрах від стіни - великий фортечний рів довжиною 65, шириною - 4, глибиною - до 2 метрів. Але він не доходив до краю скелі - залишався прохід до вилазної хвіртки в північній частині оборонної стіни (там дотепер збереглися невеликі сходи, що веде в малий оборонний рів).
Ближче до воріт, по переказі, знаходився монетний двір. У стіні видні вирубки для балок, що підтримували дах. Монета тутешнього карбування з написом "Кирк-Ор" була срібної з великою домішкою міді. Її називали "гнилим грошем" і брали неохоче.
Над другим малим ровом згодом побудували житловий будинок, а сам рів використовували як господарське напівпідвальне приміщення, з якого по ступінях можна було потрапити в два великі печери-підвали.
Оглянувши господарські печери, виходите наверх і продовжуйте шлях уздовж рову. Від монетного двору поверніть вліво і йдіть до в-стічної стіни. Довжина неї - 128 метрів. Складено вона з каменів рівної величини і по якості кладки гірше середньої. Стіну побудували караїми наприкінці XIV - початку XV століть для захисту нової частини міста. У XVI столітті, імовірно, у правління Менглі-Гірея, стіну і вежі перебудовували. У цей час дубові ворота оббили кутим залізом, а у вежах і на парапеті стіни улаштували бійниці для вогнепальної зброї. Ліворуч від воріт видна гарматна амбразура - надзвичайна рідкість у фортечних стінах того часу. З зовнішньої сторони над воротами укріплена мармурова плита з грубо висіченими на ній знаками, зміст яких не розгаданий. Виїхати з міста або в'їхати в нього можна було тільки через ці ворота.
Підніміться на вежу над воротами й оглянете місцевість. Перед фортечною стіною ліворуч у дороги видний великий басейн, вирубаний у скелі. У ньому збирали дощову воду для господарських нестатків і питва худобі. Далі на плато останнім часом існування міста був ринок. Лівіш на пагорбі стояв вітряний млин. Перед по дорозі, у верхів'я Йосфатової долини, серед дерев і чагарників схований древній караїмський цвинтар.
Від східних воріт відправляйтеся знову до старого міста, але тепер по Головній вулиці, що закінчується в середньої оборонної стіни. Ширше інших, вона була проїзною. Пішоходи користувалися тротуарами з кам'яних плит. На Головній вулиці збереглися два житлових удома XVIII - початки XIX століть. У великому будинку ліворуч до кінця своїх днів жив відомий караїмський учений, знавець древніх рукописів, А.С. Фіркович. Він часто подорожував по Єгиптові, Палестині, Туреччині, Кавказу і Криму в пошуках зведень про свій народ. Фірковичем зібрано багато стародавніх караїмських і єврейських рукописів, книг і надгробних написів. Ця унікальна колекція, що представляє велику цінність, нині зберігається в Санкт-Петербурзі в Публічній бібліотеці ім. М.Є.Салтикова-Щедрина.
Продовжуючи шлях від будинку Фірковича до воріт у середній оборонній стіні, зверніть увагу на їхнє розташування. Уліво стіна іде під кутом, праворуч вона виступає вперед. Знаходячись на ній, захисники міцності могли уражати штурмуючого ворога з правого флангу і частково з тилу. До того ж прямій підхід до воріт перепиняв рів, що дорога в місто обходила ліворуч, роблячи вигин. У 1299 році татари не змогли прорватися через ворота в місто. Вони знайшли уразливу ділянку і пробили стіну південніше, там, де перед нею не було рову. Згодом пролам заклали, але більш дрібним каменем. Це місце і зараз гарне помітно.
Полотнина воріт не збереглося, але, імовірно, вони були двостулковими, дубовими, такими же масивними, як і східні. На ніч і в момент небезпеки ворота защіпалися на засув.
У скелі під аркою воріт вирубаний жолоб, по якому в місто був прокладений водопровід з гончарних труб. Підійшовши до міцності, водопровід обгинав південну частину великого рову. На території міста жолоб простежується на відстані до 15 метрів від воріт. Залишки водопроводу виявлені розкопками і під стіною "монетного двору".
Гончарні труби, зроблені з добре обпаленої червоної глини, з'єднувалися вапняним розчином, а жолоб був накритий двома рядами невеликих кам'яних плит. Спорудження водопроводу приблизно відносять вчасно підстави міста, будівництва середньої оборонної стіни.
Коли водопровід перестав діяти, жителі змушені були брати воду з джерел, що знаходилися поза містом. Для господарських нестатків і худоби збирали дощову і снігову воду у вирубаних у скелі колодязях.
У південного обриву добре збереглися караїмські кенаси. Напроти входу в дворик - кенаса XIV століття. Вона знаходилася в старій частині міста, можливо, тому, що в той час ще не побудували східну оборонну стіну, а святиню потрібно було надійно укрити. До того ж розташування молитовного будинку на території татар давало їм додаткову владу над караїмською громадою.
Кенасу оточує тераса з кам'яними колонами. Тут віруючі відпочивали в чеканні богослужіння. Зробивши обряд обмивання перед входом у молитовний будинок, вони ставили взуття в спеціально зроблені ніші. Тераса була також місцем зборів, де вирішувалися питання релігійного і піклувального характеру, а іноді вершився суд над порушниками стародавніх моральних і релігійних розпоряджень. Друга кенаса з'явилася значно пізніше, у XVIII столітті.
Усередині пристрій кенас однаково. У першому маленькому залі, відділеному перегородкою, сидячи на ослонах, молилися старі, у великому залі - чоловіка. Жінки розміщалися на балкончику, за дерев'яними ґратами.
Стать великого залу була покрита килимами, на стелі підвішені люстри. Збереглися кільця для їхнього кріплення. Гачки в стінах служили для закріплення кінців мотузок, на яких висіли люстри. Для кращого резонансу в стіни залу вмонтовані голосники (глечики).
На бічних полках лежали молитовники. У шафках, дверцята яких прикрашає художнє різьблення, зберігалося релігійне начиння, в одному з них - центральному - сувої Тори (священні тексти іудеїв).
Недалеко від кенас, на жаль, невідомо, де саме, знаходилася караїмська друкарня, створена в 1731 році. Це була перша друкарня на Кримському півострові. Дерев'яний давньоєврейський шрифт для неї виписали з Венеції. Друкувалися книги здебільшого релігійного змісту, на деякі зазначене місце друкування - "Кале". Останнє видання в Чуфут-Кале вийшло в 1805 році, друкарня була переведена в Євпаторію.
Кенасами закінчується знайомство з Чуфут-Кале. Вийшовши через південні ворота, спуститеся в Йосфатову долину і поверніть ліворуч. У середні століття тут проходила дорога. Вона заросла чагарником і деревами і збереглася лише місцями. Йдучи по ній, потрапите до старого караїмського цвинтаря.
Цвинтар цей досить великий. Ніколи на ньому росли вікові дуби, рубати які вважалося великим гріхом. Тому татари називали цвинтар Балта-Тиймез (буквально: "сокира не торкнеться"). Тут збереглися стародавні надгробки з вапняку. У пізній період багатим ставили пам'ятники з мармуру. У це місце традиційних поховань привозили ховатися не тільки з інших міст Росії, але іноді навіть через границю.






- Успенський монастир
Тут збереглися будинок ігумена і руїни невеликої каплиці, печери господарського і культового призначення, печерні келії в громадах стрімких скель, гостиный будинок і інші будинки. Широкі сходи ведуть від дороги до монастирського цвинтаря й у печерну церкву з колонами і залишками розпису.
Успенський монастир був заснований наприкінці VIII - початку IX століть і проіснував з перервами біля тисячі років. Його виникнення зв'язують з так називаним іконоборческим рухом у Візантії. Початок йому поклав візантійський імператор Лев III Исавр (717-741), що видав едикт проти шанування ікон. Костянтин V (741-775) скликав церковний собор, що засудив іконопочитання як ідолопоклонство. При цьому переслідувалися далеко не релігійні цілі - імператори прагнули зломити економічну могутність церкви.
Великі монастирі ліквідувалися, їхнє майно і земля переходили у власність держави, будинки перетворювалися в казарми; ченців силоміць змушували одружуватися або відправляли в армію.
Круті міри владу викликали втеча іконопочитачів у віддалені області імперії. Маси швидких ченців стікалися й у Крим; очевидно, саме вони заснували в долинах рік, у стрімчастих скелях монастирі Качи-Кальон, Шулдан, Челтер, Інкерманський, Успенський.
Уникнувши розгрому, учиненого монголо-татарами в 1299 році, Успенський монастир за часи Кримського ханства став центром православної церкви в Криму. Він був резиденцією митрополита. Тут іноді були присутні на богослужінні бранці-християни, а траплялося, і російські посли до кримського хана. Щоб залучити місцеве християнське населення на свою сторону, закріпити політичний вплив на нього, росіяни царі підтримували монастир матеріально. Про це говорять грамоти пануючи Федора Іоанновича і Бориса Годунова.
В роки боротьби Росії з Туреччиною за Крим, щоб послабити економіку Кримського ханства, російський уряд домігся переселення християн у Північне Приазов'я. Духівництво Успенського монастиря зіграло головну роль в ідеологічній підготовці православного населення півострова до переселення. Організація переселення була доручена А.В. Суворову.
Разом з парафіянами пішли і ченці. Монастир спорожнів і частково зруйнувався. У середині XIX століття він був відновлений і названий Успенським скітом.
Під час першої героїчної оборони Севастополя 1854-1855 років у келіях, гостиному будинку й інших будівлях монастиря розміщався офіцерський госпіталь. Померлих від ран ховалися на монастирському цвинтарі або напроти скиту внизу.
Успенський скіт закритий у 1921 році. Однак в уцілілих вітальнях будинках під час Великої Вітчизняної війни розміщався військовий госпіталь.
Віднедавна відновлена служба.




- Тепе-Кермен
Тепе-Кермен - унікальний пам'ятник природи. Як показує сама назва (Тепе-Кермен означає "фортеця на вершині"), тут існувало укріплене середньовічне місто. Збереглося 235 печер, вирубаних у 6-7 ярусів на схилах і на вершині гори. У XII-XIV століттях Тепе-Кермен був одним із самих багатолюдних "печерних міст" Криму.
Тепе-Кермен розташований біля Бахчисарая на горі-залишку конічної форми, що піднімається на 540 м над рівнем моря, а над навколишніми долинами - до 250 м. Висота обривів з півдня і заходу досягає 12 м. Плато, на якому знаходиться Тепе-Кермен, займає площа не більш 1 га, проте тут нараховується до трьохсот штучних печер, розташованих у кілька ярусів. Зустрічаються комплекси печер, що складаються з двох, три і чотирьох приміщення. Печери на західній стороні плато носили, в основному, оборонний характер. Це були бойові каземати з амбразурами для стрілянини з лука і скидання каменів.
У північно-східній частині плато знаходяться залишки вирубаного в скелі християнського храму. Це досить велика церква, по архітектурних особливостях незвичайна для середньовічної Таврики. Вона витягнута з півдня на північ, а не з заходу на схід, як це було звичайно прийняте. Її довжина більш 11 м і ширина від 4 до 5 м. Вівтар висунутий вперед і займає майже всю центральну частину приміщення. Такі будівлі відомі на території Малої Азії, що входила до складу Візантійської імперії. Вони з'являлися в період іконоборчеського руху, що дає підставу датувати цей храм VIII-IX вв. На території Тепе-Кермена знаходилося ще кілька печерних і наземних церков. Залишки невеликої каплиці з напівкруглою вівтарною абсидою розташовані в південного краю городища. Московський археолог Д. Л. Талис, що досліджував її в 1969 р., вважав, що це частина якогось монументального релігійного комплексу. Численність культових християнських споруджень Тепе-Кермена дає привід деяким дослідникам вважати, його монастирем. Однак, швидше за все, це був феодальний замок, що панував над Качинською долиною.
На Тепе-Кермені збереглися сліди досить густої наземної забудови, поки ще слабко вивченої. Як і в більшості середньовічних гірських поселень Таврики, житлові будівлі в невеликих і досить тісних садибах були двоповерховими, їх оточували господарські прибудови і навіси. Під час розкопок виявлені фрагменти черепиць, піфосів, амфор, поливних тарілок, датованих XII-XIV вв. При розкопках зустрічалися й окремі знахідки VI-VI вв., що дають підставу думати, що плато освоювалося людиною з V в. Дотепер залишається незрозумілим, як вирішувалася на Тепе-Кермені проблема водопостачання. По припущенню Д. Л. Талиса, жителі могли запасати дощову воду, збираючи її в спеціальні скельні вирубки






- Ескі-Кермен
Ескі-Кермен - один з великих "печерних міст" Криму. Зараз покинутий і мертвий, він у роки середньовіччя займав домінуюче положення в господарському житті прилеглих поселень, був великим центром торгівлі і ремесел.
Ескі-Кермен заснований на важкодоступному плато на початку VI століття; по припущенню, скіфо-сарматами. Його назва в перекладі з татарського означає "Стара фортеця". Ескі-Кермен був добре укріплений. Над обривами тяглися оборонні стіни з великих блоків вапняку товщиною в 2 метри і висотою до 3,5 метрів. Вежі-каземати були висічені в скелях або складені з каменю. На случай облоги був вирубаний глибокий колодязь на 70 кубометрів води. Велика частина території міцності був незабудованою - як резерв захищеної площі і притулок для жителів долини на випадок військової небезпеки.
Житлове місто займало площу 10 га і майже суцільно були забудовані двоповерховими будинками, покритими черепицею. Перший кам'яний поверх із вирубаними в скелі підвалами служив для господарських нестатків; другий - жиловий - був дерев'яним і, як правило, з балконами. У місті мався водопровід з гончарних труб, що підводили воду від джерел сусідньої височини - за чотири кілометри; кілька культових споруджень, некрополь. Схили Ескі-Кермена порізані печерами. Їх близько 350 і відносяться вони здебільшого до XII-XIII вв. Печери служили приміщеннями для худоби, ремісничими майстернями, давильнями винограду і резервуарами для виноградного соку.
Історія виникнення, життю і загибелі "печерних міст" дуже слабко вивчена, тому що історична наука не розташовує ніякими письмовими джерелами і тільки археологічні розкопки проливають світло на ті давно минулі часи. У цьому відношенні Ескі-Кермену повезло більше інших. Завдяки десятилітнім, з 1928 по 1937 р., археологічним розкопкам його історія розкрита досить повно.
Столова гора, на платообразній вершині якої розташований Ескі-Кермен, витягнута з півдня на північ. Довжина плато - 1.040 м., найбільша ширина - 170 м., висота над рівнем моря - близько 400 м. Будівлі Ескі-Кермена відносяться до двох періодів: VI-VIII вв., коли функціонували оборонні спорудження міста, і IX-XIII вв., коли Ескі-Кермен після захоплення його хазарами являв собою велике, майже незахищене поселення.
Ескі-Керменська фортеця мала чотири входи. Головний вхід був з південної сторони через головні ворота міста, до них вела звивиста дорога, вирубана в скелі. Три пішохідні тропи вели в місто зі сходу і півночі.
Відмітною рисою великих "печерних міст" є них відносно велика площа (10-50 га) і характерне планування: міськім кварталам приділялася тільки частина території, приблизно 2/3, біля головних воріт міста. Друга частина була позбавлена будівель і відокремлювалася від першою стіною необоронного характеру. У період навали кочових племен у таких містах знаходило притулок не тільки населення міста, але і жителі прилягаючих селищ. У мирний час цей внутрішній простір міг служити ринковою площею, пасовищем і місцем стоянок торговельних караванів.
Ескі-Кермен являв собою першокласну фортецю свого часу. Вона цілком відповідала тим вимогам, що пред'являлися до військових споруджень подібного типу. У Ескі-Кермені сполучається винятковий рельєф місцевості з укріпленнями, створеними руками людини. Вертикальні обриви скель виключали можливість застосування нападаючими стінопробивних знарядь. Круті скелі гір унеможливлювали напад за допомогою пересувних веж. Пануюча висота, на якій знаходилася міцність, дозволяла навіть зі звичайного лука прострілювати всі підступи до неї. Крім того, захисники мали у своєму розпорядженні більш могутнє озброєння того часу, наприклад камнемети, що встановлювалися на площадках виступів скель. Снаряди для них у виді круглих ядер знайдені при археологічних розкопках.
І все-таки основною зброєю в захисників міцності були лук, стріли, праща і великі округлі камені. Основою оборони міцності були її бойові стіни, наземні вежі і характерні тільки для Ескі-Кермена "печерні каземати". Фортеця могла витримати тривалу оборону, тому що на її території була вирішена дуже важлива проблема водопостачання, завдяки спорудженню облогового колодязя і цистерн для збору води. Крім того, мешканці Ескі-Кермена на випадок тривалої облоги могли заготовити тисячі центнерів зерна. Для його збереження на багатьох ділянках оборони були видовбані в скелях зернові ями, що збереглися до наших днів.
Усе це разом узяте дозволяє говорити про Ескі-Кермен як про могутню оборонну фортецю VI-VII вв., що була здатна протистояти навіть сильному супротивникові, який мав останню військову техніку того часу. Але Ескі-Кермен був не тільки військовою фортецею. Одночасно він був великим центром ремесла і торгівлі. Основу ж економіки міста складало сільське господарство. У родючих долинах займалися виноградарством, землеробством, садівництвом. Про це свідчать виявлені археологами давильні для винограду, а також сліди терасіровки ділянок під виноградники і здичавілі кущі винограду в околицях Ескі-Кермена.
Могутня оборонна система, розвита по того часу економіка, вигідне місце розташування - усе це зробило Ескі-Кермен важливим політичним і адміністративним центром південно-західного Криму. І ця роль його зберігалася до кінця VIII в., коли відбулася подія, що різко змінило долю міста. Такою подією було повстання місцевого населення в гірському Криму проти панування хазар. Повстання відбулося в 787 р. на великій території. Очолив його єпископ Іоанн Готський. Захари придушили повстання і підкорили собі весь південно-західний Крим. Не потребуючи фортець, вони зруйнували оборонні спорудження Ескі-Кермена. Але життя в Эски-Кермене не припинилася. Місто продовжувало існувати ще протягом 500 років уже як відкритий населений пункт. Оборонні печери були пристосовані для господарських нестатків: як комори, стійла для худоби, а також під церкви, каплиці, усипальниці.
Остаточно Эски-Кермен був зруйнований у 1288 р. ордами еміра Ногая. Було знищено майже все його населення. Після цього місто вже не відродилося. Час перетворив його в купи каменів, покриті землею, що заросли травою і чагарником.
Про колишню велич міста нагадують руїни базиліки, облоговий колодязь, залишки житлових кварталів, численні печерні спорудження, них у Ескі-Кермені збереглося близько 400. Великий інтерес являє собою храм Трьох вершників. Він вирубаний у великому уламку скелі в підніжжі Ескі-Кермена. Храм має два входи. Між входами уздовж стін - високі лави. Висвітлювався храм двома невеликими вікнами. Праворуч від південно-східного входу знаходиться невеликий боковий вівтар з нішею над маленької, можливо дитячій могилою. У північної стіни - друга могила. Ці могили, видимо, були об'єктом поклоніння. Це підтверджують деякі деталі в пристрої храму: поглиблення для свічників, ніша з хрестом над дитячою могилою. На північній стіні, у великої могили, - єдина фреска, що дала назву храмові. На ній зображені три вершники в плащах, що розвіваються, зі списами в руках. Імена зображених не написані. Середній вершник, що уражає списом змія, - Георгій Переможець, бічні тримають списа вістрями нагору. На крупі коня правого вершника сидить хлопчик. Загальний тон фрески приглушено синій. Німби вершників яскраві, золотаво-охряні. Знизу під ногами коней - зелене поле. Фреска розглядається дослідниками як пам'ятник на честь бою, видимо, настільки серйозного, що деякі його учасники були прирівняні до святого Георгія - загальному заступникові всіх захисників Батьківщини. Вершники праворуч і ліворуч від нього могли бути образами місцевих героїв, що вважалися святими і похованими тут. Можливо, воїни-герої прославилися в бої, а потім були прилічені до лику святих, і в їхню честь побудували храм Трьох вершників. Храм датується XII - початком ХІІІв., коли над Кримом нависла погроза навали татар і в зв'язку з цим підсилилася релігійна пропаганда ідеї захисту Батьківщини. Тоді ж і був нанесений розпис.
Західніше храму Трьох вершників, на південній окраїні Ескі-Кермена знаходилися головні ворота міста. Але, перш ніж підійти до них, потрібно було перебороти складну систему їхнього захисту. По схилі гори до головних воріт міста підходила дорога. Нею протягом декількох століть користувалися жителі цього міста. Про її стародавності свідчать збережені до наших днів глибокі колії, вибиті в моноліті скелі транспортом того часу. Ворота були найбільш уразливим місцем у фортеці, тому древні будівельники завжди приділяли велику увагу цьому об'єктові. Створювалася могутня, добре продумана оборонна система не тільки безпосередньо у воріт, але і на підступах до них.
Перш ніж підвести до воріт, дорога робить кілька поворотів. Спочатку вона підходить до підніжжю західного печерного каземату. З амбразур цього каземату на голови супротивник скидалася лавина каменів. Від цього каземату дорога робить різко поворот і підходить до вирубці в скелі, потім, зробивши ще два крутих повороти, вона підходить до самому краєві обриву, піднімається нагору на невелику площадку і тільки потім звертає до воріт.
Головні ворота знаходилися на початку коридорообразної вирубки в калі. На місці установки воріт зберігаються сліди їхнього древнього пристрою. Ворота були двостулковими, відкривалися усередину. Їх замикали зсередини дерев'яними брусами, кінці яких заводилися в стіни проходу. Нижній входив у східну стіну (квадратне гніздо), верхній - у західну. Бруси заводилися в момент облоги. Прохід у місто за воротами вирубаний у товщі скелі і складає початок головної вулиці. У західній стіні проходу знаходяться дві печери. Південна могла служити приміщенням для воротаря, через північну можна було піднятися в надвратну вежу. Про надвратні будівлі судити важко, тому що від них майже нічого не залишилося, але по збережених вирубках у скелі, т.зв. "постелям", і по уцілілим до моменту розкопок каменям можна скласти уявлення про все спорудження.
У головних воріт - великий печерний храм із хрещальнею. Він був висічений у скелі одночасно з будівництвом оборонних споруджень у VI-VII вв. Храм мав два входи з боку коридору головних воріт і вікно між ними. Проти входу - вівтар. По півкрузі вівтарної ніші йде східчаста лава, т.зв. сінтрон, з єпископським кріслом посередині. Вівтар відокремлювався від храму вівтарної перешкоди. У середній її частині - поріг "царських врат", а з боків - пази для установки частин дерев'яного іконостаса. Вівтарна частина була розписана фресками, на жаль, вони не збереглися. Нагорі в стелі було висічене кільце для світильника. Поруч з вівтарем - ніша, швидше за все для молитовників. Праворуч від входу - лава для парафіян. Ліворуч від вівтаря знаходилася купіль або хрещальня. Вівтар, купіль і лави - це сама древня частина храму, пізніше храм був розширений у північну і східну сторони.
На західній окраїні плато знаходився печерний каземат, що прикривав підступи до головних воріт. Від головних воріт по вигині скелі до нього підходила фортечна стіна. Розміщався каземат у виступі скелі, що нависає над початком першого відрізка дороги. Пристрій його наступний. У товщі скелі вирубана велика печера. Потовк її підтримує масивний опорний стовп. З площадки сусідньої скелі в цю печеру вела драбинка, з нижньої площадки якої через розпадину перекидалися в стародавності дерев'яні містки. Печера мала два бічних відділення. У стінах каземату шість отворів. Три великі амбразури, зараз сильно зруйновані вивітрюванням, колись мали вигляд прямокутних вікон, розташованих на рівні статі. У деяких з цих амбразур ще збереглися сліди заплечників, що свідчать про те, що вони закривалися дощатими заслонами. Амбразури ці широкі і поставлені низько. З них можна було стріляти з лука, ставши на коліно. Але основне їхнє призначення було інше: через них скидали камені на ворога який намагався проникнути на плато. Бічні допоміжні приміщення каземату являли собою: праве - комору, у статі якої уздовж стін зберігалося до півтора десятків поглиблень для установки піфосів із запасами продовольства і води: ліве - невелику казарму, де на лавах, вирубаних у скелі уздовж стін, могли відпочивати захисники фортеці. На верхній площадці сусіднього миску, з якого в печерний каземат вела драбинка, у скелі було висічено 10 зернових ям. Для раннього Ескі-Кермену це характерно. Біля кожного оборонного вузла розташовувалися зернові ями. Запаси створювалися заздалегідь, видимо, околишніми жителями, тому що вони теж брали участь в обороні міста. Після загибелі фортеці зернові ями були розширені і перетворені в печери для господарських нестатків. Тоді ж над казематом була побудована наземна церква, від неї зберігся престольний камінь.
В місті було кілька печерних храмів. У деяких з них зберігся фресковий живопис. Цікавий у цьому відношенні храм Успіння. Він має деякі особливості в пристрої: незвичайне розташування і розміри вівтарної частини не прямо, а праворуч від входу. Вівтар улаштований у куті, він дуже малий і тісний, має форму ніші-абсиди, мініатюрний престол у виді тумби коштує впритул до стіни. У престолі невелике поглиблення для мощів. Перед нішею в стіні й у статі вирубані пази і гнізда для дерев'яного огородження, можливо іконостаса. При уважному розгляді деталей пристрою храму стає очевидним, що для храму пристосоване приміщення, що раніше призначалося для іншої мети. Спочатку тут була зернова яма (у стелі проглядається перекрите кам'яною плитою отвір), потім цистерна для води. Коли бойові стіни утратили своє значення і були розібрані, цистерну розширили і зробили тут виноробню. У західному куті був висічений тарапан для пресування винограду, сік якого стікав у ємності, встановлені у великій прямокутній вирубці. Потім тут виникає храм. Тарапан недбало стесали і замаскували лавою для парафіян. Виїмку в статі засипали, у правому куті вирубали вівтарну нішу. Моментом храму, що датує, є його розпис. Зберігся він частково. У вівтарній ніші - зображення Христа в пурпурному плащі, що сидить на золотаво-жовтому троні, і двох фігур у ріст: ліворуч - діва Марія, праворуч - апостол. Розпис північно-східної частини храму (стіна поруч з вівтарем) майже не збереглася. На стелі - сцена Водохрещення і Різдва. На північно-західній стороні стіни (напроти входу) збереглася велика фреска Успіння, що дала назву храмові в наші дні. Виконано вона по сирому вапняному ґрунті. Композиційним центром є розпростерта на ложі фігура Богоматері зі складеними на груди руками. Її оточують плачучі фігури. Ангел з мечем переслідує нечестивого. Розпис датується кінцем XII - початком XIII в. До цього ж часу відноситься і виникнення храму.
Уздовж східного обриву плато розташований ряд оборонних казематів, що разом з фортечною стіною складали єдине ціле в системі оборони міста. На захід від казематів розташовувалися житлові квартали міста. Як показали археологічні розкопки, культурний шар на Ескі-Кермені укладається в рамки VI-XIII вв. Житлові квартали міста були тісно забудовані будинками. Удома виходили у вузькі провулки з неминучими при скупченій забудові тупиками. Тут розкопані ділянки будинків останнього періоду існування міста. Простежуються чотири окремих двори, розділені вулицею, що йде паралельно обривові, і вузьким пішохідним провулком. Удома були побудовані в XII-XII вв. на місці більш древніх. При цьому колишнє планування не дотримувалося. Садиби невеликі: площею 150-200 кв. м. кожна. Будинки були двоповерховими. Нижній поверх був кам'яним, верхній - дерев'яним. Невеликі приміщення нижнього поверху використовувалися для господарських і ремісничих нестатків. Там були комори з вирубаними в скелі прямокутними підвалами для припасів. У підвалах стояли піфоси, для їхньої установки на дні підвалів вирубували гнізда. Підвали мали дерев'яне перекриття. Приміщення верхнього поверху були житловими. Будинки будувалися з каменю. Положисті дахи покривалися масивною черепицею. Верхній поверх мав нависаючі балкони. Через недолік місця внутрішні дворики були маленькі і тісні. До будинків примикав навіс, що мав господарське значення. Легкі навіси встановлювалися над тарапанами. Знахідки археологів при розкопках проливають світло на повсякденне життя городян, їх заняття. Найчастіша знахідка - кераміка, проста і поливна, місцева і привізна. Знайдено безліч уламків черепиці. З жіночих прикрас найчастіше зустрічаються найпростіші браслети зі скла. Усі житла загинули у вогні пожежі наприкінці XIII в. Під час розкопок під їхніми руїнами були знайдені обгорілі людські кістяки, що свідчить про раптовий напад: люди навіть не встигли вискочити з деяких будинків.
Посередині житлових кварталів, на найвищому місці плато, знаходилася базиліка. Це був один з основних типів християнських храмів. Є припущення, що базиліка Ескі-Кермена була побудована в VI в., імовірно, одночасно з виникненням міста. Однак археологічні розкопки останнього років дозволяють датувати її поява не раніше VIII в. Знаходиться базиліка в середині плато. У плані храм прямокутний із трьома багатогранними абсидами. У центральній абсиді - вівтар. Двома рядами мармурових колон базиліка поділялася на три нефи. Підлога центрального нефа була вимощена плитками червоного шиферу. Стіни викладені з добре обробленого каменю з бутовим заливанням. Перекриття було дерев'яним, покрівля - черепична.
Базиліка була зруйнована ймовірно хазарами наприкінці VІІІ в. Найважливішим для фортеці було постачання водою її захисників на час облоги. На Ескі-Кермені ця проблема була вирішена шляхом побудови так званого „облогового колодязя". Колодязь знаходився недалеко від житлових кварталів міста, на самому краю обриву. З площадки скелі в нього веде люк. Шістьма маршами ідуть униз круті сходи з 84 ступіней, вирублені в товщі скелі. Між маршами улаштовані площадки, на середній для висвітлення сходів убік обриву вирубане вікно. Сходи закінчуються каптажною галереєю довжиною близько 10 метрів. Вода просочується через стелю галереї. Можливо, тут із природно печери випливало невелике джерело, воду якого будівельники фортеці перехопили до входу її з печери. Води накопичувалося цілком достатньо, щоб захисники міста могли витримати тривалу облогу. Колодязь споруджувався, мабуть, одночасно з фортецею в VI в. З колодязя на поверхню вода витягалася вручну. Колодязь був знищений одночасно з фортецею, але їм користувалися аж до кінця XVIII в.
Плато Ескі-Кермена має природний доступ з півночі, тому тут був споруджений північний дозорний комплекс. У його функції входило не тільки спостереження за підступами до фортеці, але і захист її північного входу. Вхід в дозорний комплекс починався дверним прорізом, вирубаним у скелі. Двері були одностулкової, відкривалася усередину і защіпалася брусом. За дверима - сходи, вирубані в товщі скелі двома маршами, що приводила на вершину невеликого ізольованого плато. По ходу сходів, праворуч, вирубані дві невеликі печери. Перша печера, мабуть, служила для відпочинку захисників. Вона мала двері і висвітлювалася вікном. Ледве вище - друга печера - каземат із двома отворам. Одне - амбразура у виді вікна на рівні підлоги. Інше - невелика бійниця. Поруч - поглиблення для води. Амбразура і бійниця служили для обстрілу підступів до плато. Однак цього було недостатнє, щоб затримати настання ворога. Цілком ймовірно, основний удар при захисті підступів до плато і північним воротам наносився зі скелі зверху. З площадки північного дозорного комплексу відкривається величний вид на весь район передгір'я, підступи до міста і північні частини, що обгинають його зі сходу і заходу балок.
По краю мису, що виступає до півдня, збереглися досить глибокі гнізда, імовірно, для кріплення дерев'яного парапету, за яким знаходилися захисники міцності. На північному кінці площадки, над обривом, мається довгаста прямокутна вирубка, а симетрично їй, на протилежному краї окремої скелі, що відстоїть від площадки на кілька метрів, - ще така ж. Безсумнівно, у стародавності тут перекидалися дерев'яні містки для з`єднання з недоступним нині північним краєм гори. Звідси добре видна північна ділянка плато Тапшан, на якому в X-XI вв. була зведена невелика фортеця - замок Киз-Куле. З півдня по схилі гори до вежі замка підходила дорога. Перед вежею був вирубаний неглибокі рів, через який переїжджали по перекидному містку. Археологічними розкопками біля вежі розкриті залишки мініатюрної одноабсидної каплиці XI-XIII вв., усередині якої вирубані усипальниці.
Як і інші середньовічні пам`ятники Криму, це укріплення має свої загадки. Його назва перекладається як "Дівоча башта". Однак широкий огляд місцевості, що відкривається з башти викликає інше пояснення топоніма Киз-Куле - Кез-Куле, де "Кез" означає "око" - дозорна башта.
Ці древні, співані легендами руїни, печери, живописні скелі нагадують нам про події, які відбувались тут багато віків назад. Від них віє древньою історією, давно зниклими народами.

- Мангуп-Кале
Мангуп - великий, складений мшанковими вапняками залишок, висотою близько 200м. Він піднімається, точно острів, серед трьох суміжних долин - Каралезської, Джан-Дере й Адим-Чокракської. З трьох сторін велике Мангупське плато закінчується скелястими обривами (до 70 м по вертикалі), північний же схил прорізали три глибоких яри: Капу-Дере ("капу" - вхід, ворота; "дере" - яр), Гамам-Дере (Лазневий яр), Табана-Дере (Шкіряний яр). З північної сторони можна було не тільки піднятися пішки, але і в'їхати па плато.
Між ярами - чотири виступи, або миса, точно чотири гігантських пальці, витягнутих до півночі. Середньовічні їхні назви (вірніше дотатарские) невідомі. Східний мис називається Тешклі-Бурун (Дірявий мис), він весь порізаний печерами; наступний до западу - Еллі, або Еллі-Бурун (Вітряний, по іншому припущенню, Еллінський мис, тобто грецький); потім Чуфут-Чаорган-Бурун (мис заклику іудеїв) (Походження останнього загадкове: воно може бути зв'язане з поселенням тут у XVIII в. караїмів.) і, нарешті, Чамни-Бурун (Сосновий мис).
Усі три яри заросли хвойними і листяними деревами, чагарником, що робить підйом навіть у жаркий день не дуже стомлюючим. Найменш крутий підйом по їздовій дорозі, що йде по південному схилі до головних воріт міста у верхів'ях Капу-Дере. Туристи люблять підніматися маркірованою стежкою по балці Гамам-Дере.
Хвилин через сорок після початку підйому по Гамам-Дере тропа підводить до добре збереженої вежі, повитої зеленим плющем. Від неї тропа круто піднімається на правий схил яру уздовж оборонної стіни, що перетинає його верхів'я. Через пролам, де могла в середні століття знаходитися хвіртка, входимо на територію міста. Ліворуч - печери, вирубані в скелі, праворуч - заросли дерев і чагарників. Наприкінці стежки - природний грот, з якого випливає джерело з гарною питною водою. Від нього можна по іншій, найближчій ліворуч, стежці піднятися на плато.
Гляньте на близькі скелясті пагорби і далекі гірські ланцюги Головної гряди: що ні височина, те який-небудь середньовічний пам'ятник. Зорові зв'язки асоціюються зі зв'язками історичними: усі ці пам'ятники складали ніколи один грандіозний, століттями сформований комплекс.
На заході видна частина севастопольської Північної бухти, куди впадає ріка Чорна. Над устям ріки - руїни фортеці Каламіти. Лівіше неї на тлі неба сутеніє силует вежі Чембало, що ніколи належала Феодоро. До півночі від Мангупа видні пагорби, що вдалину ідуть, де розташовувалися найближчі села, за ними, за долиною ріки Качи, проглядається Чуфут-Кале. До сходу по ріці Бельбек знаходилися мангупські укріплення - Керменчик, Сюйренська фортеця з монастирем Ай-Тодор і два замки на вершинах скель Сююрю-Кая і Сандик-Кая. Саме плато Мангупа, витягнуте зі сходу на захід, проглядається добре. З півночі верхів'я всіх трьох ярів закриті руїнами високих стін з вежами, що зберегли значний вид до наших днів.
Ранній Мангуп (V-VIвв.н.е.) займав в основному територію верхнього міста, розташованого на мисі Тешклі-Бурун. Доступ у нього і в даний час перепиняють руїни цитаделі. Потім місто розширилося, і інші три західних миси ввійшли в територію нижнього міста. Пізніше була заселена і частина Шкіряного яру. Верхів'я Табана-Дере перетворилися в ремісничий район. На Сосновому мисі до кінця існування міста залишався пустир, свого роду запасна територія, хоча всієї його розпадини і були закриті стінами. Пустирі, розташовані за межами оборонних стін мисів Чуфут-Чоарган і Чамни, у момент небезпеки теж використовувалися: тут укривалися від ворогів жителі розташованих поблизу Мангупа селищ разом зі своєю худобою і рухомим майном. У мирний час на пустирях цих, імовірно, паслися домашні тварини.
Конкретних даних про ранній етап історії князівства майже немає. Зокрема, залишаються невідомими імена перших його князів. Передбачається, що князі Феодоро, як у період середньовіччя часто називали Мангуп, походили від знатних вихідців із Трапезунда, що належали до вельможного вірменського роду Гаврасів. Цілком можливо, що до них, а згодом і разом з ними - у силу родинних уз - власниками Мангупа були нащадки місцевої знаті, що прийняла християнство і підкорився Візантії.
Улітку 1475р. турки і татари, що примкнули до них, захопили Кафу. Незабаром вони підійшли до Мангупа. Нападаючі були озброєні передовою на той час вогнепальною зброєю, у тому числі знятими з кораблів пушками. Феодоріти могли розраховувати лише на неприступність фортеці та на власну мужність. Місто пручалося самовіддано. П'ять разів турки наступали, однак мангупська твердиня вистояла. Почалася довга облога. У місті закінчились продукти. У грудні виснажені голодом і хворобами захисники Мангупа змушені були скласти зброю і здатися на милість переможців.
Захопивши Мангуп, турки розорили його, винищили майже всіх жителів, не щадячи ні дітей, ні старих, потім підпалили місто. У живих залишився лише малолітній син князя, що став згодом у Туреччині родоначальником знатного, але не впливового прізвища.
Сам Мангуп із усіма землями колишнього князівства був перетворений у турецький кадилик (округ). Оборонні стіни служили тепер новим хазяїнам; до ХVІІІв. тут стояв турецький гарнізон. До назви міста турки додали слово кале (Мангуп-кале значить "Мангупська фортеця"). На картах Криму ХVІІ - поч. ХІХ в. у числі деяких кримських міст Мангуп ще значиться. Після приєднання Криму до Росії (1783) із плато пішли останні його жителі, і колишне велике місто, центр могутнього князівства остаточно припинив своє існування.
З усіх будівель Мангупа краще інших збереглася цитадель. Вона складається з оборонної стіни, що як би відтинає Дірявий мис з напольної сторони, воріт, перекритих коробовим зводом, і двоповерхового донжона (вежі), розташованого між двома куртинами стіни.
Підходячи до цитаделі уздовж південних і південно-східних обривів Мангупа огляньте вирубані в скелі великі давильні для винограду, залишки печерних споруджень культового і господарського призначення. Подекуди по вирубках у скелі можна простежити планування наземних церков і усипальниць, а також садиб з господарськими будівлями. На відстані декількох метрів від цитаделі видовбані в скелі могили-залишки ранньосредньовічного цвинтаря, що виник, коли місто ще не вийшло за межі Дірявого мису.
Фасад вежі з вузькими оглядовими бійницями мав похмурий, неприступний вид. Щоб оглянути її зсередини, треба через ворота пройти на територію Дірявого мису. З цієї сторони будівля дотепер не втратила палацевого характеру. Посередині зберігся багато прикрашений широкий вхід, по сторонах і на другому поверсі широкі вікна, обрамлені різьбленими лиштвами. Не виключено, що тут знаходилася основна резиденція правителів Феодоро. Верхній поверх був житловим, у нижньому містилася дружина князя, напівпідвал використовувався при князях як арсенал, а при турках як в'язниця.
Після огляду цитаделі можна ознайомитися зі спорудженнями на Дірявому мисі. Напроти воріт розташовані залишки октагона - невеликої восьмигранної церкви, побудованої в VІІІв. Можливо, це була князівська капела. Складена вона з великих, прямокутних у перетині блоків.
По східному обриву Дірявого мису тягнуться численні печери-каземати, з яких добре видна дорога до головних воріт міста. Такі ж каземати є і на західному обриві мису, вони були улаштовані для того, щоб уражати ворога зверху, у випадку його наближення по дорозі до міських воріт. Ці спорудження використовувалися не тільки для оборонних цілей, але і для господарських у мирний час. Про це свідчать вирубки на стінах печер для дерев'яних полиць і поглиблення на статі для днищ піфосів. У деяких казематах утримувалися і тварини.
У середній частині східного обриву, у ланцюзі бойових казематів, ніколи з'єднаних висячими галереями і драбинками, була печерна церква для захисників цитаделі. З плато в неї веде драбинка. У східній закругленій стороні церкви знаходився вівтар.
З боку Бельбекської долини підступи до плато контролювала дозорна вежа, побудована на самому кінці мису. Перед вежею була казарма. Нижня частина її вирубана в скелі, верхня, складена з каменю, не збереглася. Під основу вежі веде дверний проріз, за ним - сходи, по якій можна спуститися у велику штучну печеру. Західна і східна стіни її зруйнувалися, у результаті утворився наскрізний отвір, добре видимий знизу, якщо їхати до Мангупу з півночі. Ще двоє сходів ведуть з печери вниз, у просторе спорудження. Припускають, що це була підземна в'язниця. Вона складається з залу з підпірним стовпом посередині. Одиночні камери вирубані в північній і східній сторонах печерного залу. У дверних прорізах видні сліди пазів для дерев'яних дверних коробок, а з зовнішньої сторони-поглиблення для засувів. Двері в південній стіні залу веде в друге приміщення з великим вікном. Тут, мабуть, чекала зміни стража, що одночасно спостерігала за ув'язненими.
На всій території мису в нерівностях ґрунту і місцями виступаючих із землі кладок угадуються наземні будівлі. У північного обриву є глибокий колодязь, мабуть, споруджений на випадок облоги цитаделі.
Вийшовши з воріт цитаделі, поверніть вправо. Унизу, у її підніжжя, знаходяться руїни східних міських воріт. Під більш пізньою кладкою з дрібних каменів у західному укосі воріт видна частина стіни, що прилягала до нього, із прямокутних блоків. Уздовж дороги, вирубаної в скелі, височіє добре збережена оборонна стіна. У ній мається вхід у напіврозвалену вежу, що у свій час охороняла одне з уразливих місць на підступах до міста з Капу-Дере. По цій же дорозі пройдемо на мис Чуфут-Чоарган-Бурун. Тут помітні залишки будинків, простежуються обриси вулиць, площ.
На захід балки Гамам-Дере, на відстані близько 100м від її верхів'я, знаходяться залишки палацу останніх власників Феодоро. Це був двоповерховий симетричний будинок прямокутної, майже квадратної форми. До північної його стіни зовні примикала вежа (У 1425 р. князь Олексій спорудив вежу, про що можна судити по написі па плиті, вправленої колись в її стіну. Напис такий: "Була побудована ця вежа разом з палацом у благословенній міцності, що видна нині, у дні Олексія, владики міста Феодоро і Помор'я..." На плиті висічений герб мангупського князя - двоглавий орел, запозичений з Візантії. В даний час плита знаходиться в експозиції Бахчисарайського історико-архітектурного музею.), у південній стіні був вхід через витончену аркаду в просторі сіни. Головне приміщення палацу - парадний зал - розділене на три рівні частини двома подвійними аркадами на двадцятьох чотирьох стовпах.
Західніше палацу, на відстані близько 100м, знаходяться залишки великого християнського храму, побудованого на честь святих Костянтина й Олени. Він являв собою - витягнутий зі сходу на захід прямокутний будинок, розділений уздовж двома рядами колон на три частини (нефа), із двосхилою покрівлею і виступаючими на схід півкругами - абсидами. Уздовж північної і південної стін храму були прибудовані галереї. Стать центрального нефа складалася з великих кам'яних плит, у бічних знайдені залишки багатобарвної мозаїки.
Як показали археологічні розкопки, базиліка відбудована в XIV - початку XVв. на місці інший, зведеної раніш. Абсида більш древнього храму виступає з зовнішньої сторони, з-під підстави пізнього.
У самому храмі (у його статі) протягом тривалого часу ховали знатних осіб. Могили знайдені і за межами базиліки. З північної її сторони в 1938 р. відкрита хрещальня з залишками мозаїчної статі. Зовсім недавно в східної стіни розчищена прибудова, можливо, теж хрещальня. Західніше васильки збереглися залишки міських садиб.
На Мангупі було багато церков, наземних і печерних. Найбільш цікава печерна церква знаходилася поза містом. До неї вів потайний хід; знаходиться він у вузькій розпадині, західніше вищої крапки плато, в обриву. Спустивши вниз, поверніть вправо на вузьку стежку, що йде уздовж скель. Як тільки побачите штучні печери, відшукайте сходи, що ведуть у верхній грот, з якого можна потрапити в церкву. На стінах її збереглися залишки фрескового розпису XIV - XV вв. В полу видовбано декілька коритообразних могил, поверх яких колись лежали масивні кам'яні плити. Напроти церкви - печерні келії і господарські приміщення монастиря.
Після огляду храму і монастиря можна не повертатися на плато, а спуститися вниз, до с.Терновки.
З плато можна спуститися і по стежині в Табана-Дере, якщо підйом був зроблений по яру Гамам-Дере. Обоє шляхи проходять повз джерела відмінної питної води.
Перед спуском оглянете фортечні стіни, що відгороджували міські квартали від двох північно-західних мисів. У верхів'ях Табана-Дере були другі міські ворота. У цій частині міста жили в основному караїми. Західніше воріт збереглися залишки кенаса (караїмського молитовного будинку). У верхів'ях балки піднімається вежа. У 1978р. розкопана її тильна сторона, що складається з двох різночасних кладок. Східна частина вежі споруджена феодорітами, західна перебудована в XVI в. турками.
Спускаючи вниз по яру, зверніть увагу на вирубані в скелі чани для обробки шкір (звідси і назва яру). Нижче знаходиться караїмський цвинтар, на деяких надгробках збереглися написи. Нижче яр перетинає ще одна оборонна стіна. Зведено вона в турецький час, можливо, на місці більш ранньої стіни.
Спустивши до підніжжя Мангупа, відкіля ви починали підйом, гляньте ще раз на його неприступні миси, помилуйтеся його неповторною красою. Цей величний, мальовничий ландшафт надовго залишиться у вашій пам'яті.

1. Монастир на Дірявому мисі.
2. "Гарнізонна" церква.
3. Приміщення в обриві Дірявого миса.
4. Церква на "площадці зі склепами"
5. Південно-східний монастир.
6. Південний монастир.
7. Алтар в карстовій печері.
8. Монастир в Табана-Дере.
9. Базиліка св. рівноапп. Костянтина и Олени.

- Мис Айя
Айя (Свята гора, гречок.) - мис, що обмежує з заходу Південний берег Криму, з його особливими, близькими до Середземномор'я, рисами природи. Тут раптово починаються інший клімат, інші рослини. Тут найсучаснішій людині стає зрозумілим, як можна поклонятися каменям і деревам, сюди спрямовуються художники і фотографи, екстрасенси і просто аматори пожити голишем.
Скелі мису Айя круто обриваються до моря, місцями утворити грандіозні обвали - неприступні кам'яні хаоси. У воді скелі обжиті численними водоростями і молюсками-фильтраторами, так що вода незвичайно чиста і прозора.
Гірські схили покриті унікальними субсредиземноморськими сосново-можжевелово-земляничними рідколіссями. Місце перебування реліктової сосни пицундской (Станкевича) - найбільше в Криму. Окремі дерева у віці більш 200 років досягають десяти метрів висоти при діаметрі більше напівметра. У заказнику охороняються і популяції вічнозелених реліктів: земляничника дрібноплідного і млжжевельника високого; зустрічаються старожили більш ніж 250-літнього віку. Усього ж у заказнику - близько 500 видів рослин, 28 з них занесені в Червоні книги. Картину чарівної природи доповнюють рідкі види, що живуть тут, тварин: орлан-белохвост, подковонос, леопардовий полоз і інші.
- Мис Сарич
Найпівденніша точка України.

- Байдарські ворота
Знаходяться на висоті 500 м над рівнем моря, з'єднуючи Байдарську долину з Чорним морем.
Дорога через Байдарські ворота напрямком Ялта - Севастопіль була прокладена у 1848 році. Самі Байдарські ворота були побудовані на честь завершення будівництва дороги.
Дійсною перлиною цих місць є Свято-Воскресенська православна церква.

- Церква Воскресіння Христова в п. Форос
У двох кілометрах від Байдарських воріт на спуску в селище звертає на себе увага фороська церква Воскресіння Христова - пам'ятник російської архітектури XIX в.
Споруджено церкву в 1892 році на мальовничому стрімчастому стрімчаку - Червоній скелі на висоті 400 метрів над рівнем моря.
Церква зведена на кошт власника маєтку Форос, чайопромисловця А.Г. Кузнєцова по проекту академіка Н. М. Чагіна в пам'ять про "чудесний" порятунок імператора Олександра III і його родини при катастрофі поїзда 17 жовтня 1888 року на станції Борки Курсько-Харківської залізниці.
Церква побудована у візантійському храмовому стилі, із системою внутрішніх опор-стовпів і з застосуванням численних куполів по типу російських дерев'яних храмів. Своїм силуетом, нарядністю фороська церква нагадувала московські церкви кінця XVIII століття.
Мозаїчні роботи виконані знаменитою майстернею італійця Антоніо Сальвіаті, а внутрішній інтер'єр розписаний відомими художниками А.К. Корзухіним, В.Е. Маковським, академіком Н. Е. Сверчковим.
У 1924 році церква була закрита, хрести скинуті, розпис зафарбований, а її настоятель відправлений у Сибір. До 1969 року тут була закусочна для приїжджаючих туристів, а після церква узагалі виявилася закинутою.
Передана громаді в 1992 р. і після реставраційних робіт у храмі знову відновлена служба.

- м. Севастопіль
Заснований за наказом Катерини II у 1783 році як військово-морський порт і фортеця. Залишки древнього міста Херсонеса, відомого з V в. до н.е. Кримська війна і Перша оборона 1854-1855 років. Серед її учасників знаходилися: адмірали Корнілов і Нахимов, хірург Пирогов, вперше у світі застосував гіпсову пов'язку і наркоз для проведення операцій, тоді ще невідомий Лев Миколайович Толстой. Велика Вітчизняна війна - і двісті п'ятдесят днів оборони проти військ Майнштейна.
Це дуже великий туристичний центр, великий у тім змісті, що за одну поїздку його не оглянеш, не оціниш і не зрозумієш. Це край рибалок і корабелів, де крізь сучасну технологію і технократію переглядають традиції сивої давнини, нарешті, це відмінний морський курорт, що має неперевершене сполучення кліматичних факторів. Його положення в центрі Чорного моря визначило стратегічний інтерес до нього всіх імперій, включаючи Римську, Візантійську, Оттоманську, Британську, Російську. Червоний і Білі, Сталін і Гітлер. За нього боролися, умирали, робили подвиги. Його руйнували і зміцнювали те ті, те інші. І прикрашали всі, сподіваючись на довгі плоди перемоги.
На екскурсії сюди приїжджають практично всі жителі інших міст Криму і гості. А на відпочинок - знавці і цінителі. Особливо культовим місцем є мис Фиолент, мис Айя, бухти Ласпи і Батилиман.
Центр Севастополя - високий пагорб в оточенні трьох чудово забудованих вулиць і трьох площ це просто безперервна експозиція. Усюди пам'ятники й екзотична зелень. Особливо гарний Приморський бульвар зі знаменитим Пам'ятником затопленим кораблям і Графській пристані.
У Херсонесі, що проіснував близько 2 тисяч років (з кінця V в. до н.е. до першої половини XV в. н. е.) збереглися могутні фортечні стіни і вежі, міські ворота, залишки театру античного часу, а також вулиці і квартали з дворами, колодязями, житловими і суспільними будинками давньогрецького поліса. До середньовіччя відносяться вежа Зенона, хрестоподібний храм з мозаїчною статтю, васильки, крещальня і багато чого іншого. Херсонес по черзі знаходився під владою Рима і Константинополя.
До сходу від Південної бухти знаходиться Корабельна сторона Севастополя. Знаменитий Малахів курган (філія музею - 36-67-51), тут 16 пам'ятників і меморіальних позначень, збереглися зміцнення і масивні морські знаряддя часів Кримської війни (1854-56), а також обертові броньовані вежі з кораблів, установлені під час другої оборони. Історичний бульвар з численними пам'ятниками героям першої оборони, зміцненнями і знаряддями популярний, насамперед, завдяки художній панорамі, створеної до 1905 року, у Мюнхені Францем Рубо і студентами Баварської академії мистецтв. Величезна полотнина зображує відображення росіянами генерального штурму англо-французьких військ 6 червня 1856 року. Вибравши з кварталів Гагарінського району до шосе на Балаклаву, ви можете піднятися ще на одне легендарне місце боїв - Сапун-гору. Діорама "Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 р." повертає нас у славні миті звільнення Криму. Перед будинком діорами встановлені польові і зенітні знаряддя, бронетанкова техніка, гвардійські міномети "катюші", бойова техніка військових моряків, виставлена і трофейна фашистська бойова техніка.
Насамперед, це герої Російського флоту - адмірали М.П. Лазарєв, В.А. Корнілов, П.С. Нахимов, В.И. Істомін, вони були, до речі, ще і відкривачами нових земель у далеких морях. У Севастополю популярність прийшла до хірурга П.И. Пирогову, почалася літературна слава Лева Толстого. Але якщо звернутися до сивої давнини, то місто Херсонес з'явилося колискою російського православ'я. Тут бували знамениті просвітителі Кирило і Мефодій, тут уперше переведені на церковно-слов'янську мову багато священних книг і богословські добутки. Святий рівноапостольний князь Київський Володимир саме тут прийняв водохрещення. В історію і православної, і католицької церкви увійшли вигнання і мученицька смерть першого римського єпископа - Климента I. Грандіозною і помпезною подією був приїзд сюди в 1787 році імператриці Катерини II. Роки Кримської війни дали увесь світові дві нових професії: військового фотокореспондента - один з них англієць Роджер Фентон, засновник Королівського фотографічного суспільства, і воєнно-польової сестри милосердя - Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale) перша підготувала 38 "дам високої душі" і налагодила допомога пораненим прямо на поле бою, а незабаром Велика княгиня Олена Павлівна Романова навчила 165 російських сестер милосердя. Героями революції 1905 року стали лейтенант П. Шмидт і інші учасники повстання на крейсері "Очаків", поховані на Цвинтар Комунарів. У мальовничих околицях Севастополя обґрунтувався у своєму будинку і закінчив свої дні популярний радянський письменник Юліан Семенов.
Урочища Батилиман і Ласпи на землях Севастополя - уже повноцінне Южнобережье. Ці місця називають кримською Африкою за сухість клімату, жару і захищеність від вітрів. Скельні хаоси у воді виглядають досить небезпечними, але штормить тут дуже рідко, а вода між скель найчистіша і наповнена життям: серед мальовничих водоростей ховаються мідії, снують краби і риба. На схили гір карабкаються вічнозелені дерева, вік багатьох з яких наближається до тисячолітнього. Аромат деревоподібного ялівця і вібрації цикад заповнюють цей загублений світ, відгороджений від цивілізації стрімкими скелями майже кілометрової висоти.

- Печера Скельська
Ай-Петринський масив.
Довжина 630 м.
Температура постійна +12 градусів.
Амплітуда 65 м (-45,+20).
Площа 1140 м2.
Обсяг 11000 м3.
Висота входу близько 350 м.
Категорія труднощів 2А.
Горизонтальний тип

Розташована на південному схилі відрога Ай-Петринського масиву, що відокремлює Скельську улоговину від Байдарської. Вхід являє собою 30-метровий крутонахилений сифонний канал, що виводить у коррозіонно-гравитаційну порожнину, утворену при розкритті тектонічного порушення. Нижня частина порожнини майже на 60 м заповнена глибово-обломочним матеріалом, у якому мається кілька вузьких проходів, що виводять у її верхню частину. Вона складається з декількох розділених водою залів. Вузькі ходи спочатку в глибовому навалі, а потім у корінних вапняках виводять у тріщинно-сифонну систему, що розташовується під Скельською улоговиною.
Печера закладена в товстослоїстих верхньоюрських вапняках. У межень рівень піднімальних вод установлюється на глибині 45 м від входу. Тут відомо кілька озер глибиною до 30 м. У паводок рівень води підвищується, а при накладенні весняних злив на сніготанення відбувається вилив води з печери. У верхній частині маються багаті відкладення (колони), у нижній і середній частинах - відсортовані водні механічні відкладення (галька, пісок, глина). У печері виявлене багате місцезнаходження хребетних голоценового віку і рясна спелеофауна.
Печера відкрита в 1904 р. учителем місцевої школи Ф.Кириловим. Детально досліджена Комплексною карстовою експедицією в 1960 р.
У Криму нараховується більш тисячі карстових порожнин, але обладнаних для екскурсій з них не більш 5. З початком туристського сезону для екскурсій відкрита ще одна - Скельська.
Печера довгий час була дикої, а вхід у неї легкодоступний, у результаті подекуди ще видні написи на стінах. Зараз ялтинські спелеологи разом із севастопольським лісництвом додають печері первозданний вид. Пророблено близько 570 м ходів, далі шлях перепиняють величезні сифони - заповнені водою порожнини. З усіх обладнаних печер Скельська ближче усього до Севастополя: розташована в Байдарській долині, у кілометрі від села Роднікове, по дорозі в дитячий табір "Гірський".
3. Опис походу

3.1. Організація походу та планування.
Підготовка до походу почалася з вибору маршруту.
Після вибору маршруту походу Бахчисарай - Ласпі, почався другий етап підготовки - треба було розбити маршрут на дні руху, вибрати оптимальний кілометраж на кожен день.
Після цього почався третій етап підготовки - розробка меню.
Меню було складене на чотири дня, після цього вона повторювалось.


Меню
І-й день
З. Рис с сардинами. Бутерброди з сиром, чай, печиво.
О. Бутерброди з сиром, чай, печиво.
В. Гречка з тушонкою. Чай, бутерброди з маслом, паштетом.
П-й день
З. Манна каша, бутерброди з сиром, чай
О. Бутерброди з ковбасою, чай печиво
В. Мівіна, бутерброди з паштетом, чай
Ш-й день
З. Вермішель з молоком згущеним, чай, бутерброди з сиром
О. Бутерброди с ковбасою, чай
В. Гречка з тушонкою, чай печиво
ІV-й день
З. Рис з сардинами, бутерброди з ковбасою, чай
О. Бутерброди з сиром, чай печиво
В. Вермішель з тушонкою, бутерброди з маслом, сиром
Був також розроблен графік чергувань на кухні. Чергові готували вечерю, сніданок, обід, потім вони змінювались.

Графік чергувань:
1-ша бригада
Бормотова Вікторія
Бормотов Віктор
Кириленко Віталій
Семенюк Ганна
Семенюк Марія
2-га бригада
Кириленко Станіслав
Плаксієнко Сергій
Морозова Лідія
Колесникова Марина
Мишко Олена
3-тя бригада
Слонім Євген
Саламаха Олег
Красношапка Юлія
Васянович Ольга
Фарафонова Ганна
Бригади були складені таким чином, щоб у кожній з них було по два хлопці та три дівчини. Хлопці підтримували вогонь, а дівчата готували.
Після складання меню була розроблена та розрахована кількість продуктів, взятих на маршрут. Продукти домовились взяти з собою з Києва тільки на перші 8 днів походу (тобто на той час, поки група буде знаходитись в горах), а потім докупити на морі те що закінчилось.
Далі був розроблений кошторис походу.
Білети 100 грн.
Страхування 80 грн.
Проживання 1120 грн.
Продукти 1800 грн.
Інше 100 грн.
Всього 4500 грн.

Після походу кошторис був доповнений та виправлений
Всього 4400 грн.
НЗ 100 грн.
Білети 1344,48 грн.
Страхування 80 грн.
Проживання 1120 грн.
Реєстрація в КСО 16 грн.
Телеграма до Києва 1,80 грн.
Пропуск 17 грн.
Нічна стоянка 16 грн.
Екскурсія по Чуфут-Кале 42 грн.
Екскурсія по печері Скельській 60 грн.
Продукти назад на поїзд 110 грн.
Проїзд з Ласпі до вокзалу в Севастополі 80 грн.
Дзвінок в Бахчисарайське КСО 0,4 грн.
Екскурсія на Мангуп-Кале 39 грн.
Продукти 1570грн.
Всього 4496,68 грн.
Залишок 3,32 грн.

3.2. Графік руху групи

I-й день 30.07.
ст. Бахчісарай - Ханський палац - Успенський монастир - Чуфут-Кале - Караїмське кладовище - т/с Сарабей -Тепе-Кермен - с. Машино - т/с Баштановка.
Протяжність 20 км.
Чистий ходовий час 6 годин.
Метеоумови - хмарно, короткочасні дощі.
II-й - день 31.07
Т/с Баштановка-Куйбишево - Велике Садове - Залесне - 5-та Балка
Протяжність 24 км
Чистий ходовий час - 8 годин.
Метеоумови - сонячно, короткочасні дощі.
III-й день 1.08
Днювання
Радіальний вихід
5-та Балка - Ескі-Кермен - 5-та Балка
5-та Балка - монастир Шулдан - 5-та Балка
Протяжність 12 км.
Чистий ходовий час 3 години.
Метеоумови - сонячно, місцями короткочасні опади
ІV-й день 2.08
5-та Балка - Адим-Чократська долина - т/с Істокі
Протяжність 12 км.
Чистий ходовий час 4години.
Метеоумови - сонячно, після обіду сильна злива.
V-й день 3.08
Т/с Істоті - пер.Бечку - т/с Ай-Дімітрій
Протяжність 16 км.
Чистий ходовий час 6 годин.
Метеоумови - хмарно, з проясненнями.
VІ-й день 3.08
Т/с Ай-Дімітрій - тур.таб. "Горні тропи" - с.Колхозне - печ.Скельська - ур.Карадагський ліс - т/с Карадагський ліс.
Протяжність 15 км.
Чистий ходовий час 5 годин.
Метеоумови - хмарно, з проясненнм.

VII-й день
Т/с Карадагський ліс - пер.Шайтан-Мердвень - т/с Мердвень - Фороська церков - пер.Байдарські ворота - с.Кизиловє - г.Кая - с.Ласпі
Протяжність 24 км.
Чистий ходовий час 8,5 годин.
Метеоумови - сонячно
VIII-й день
Ск. Ласпи - Ласпі
Протяжність 4 км.
Чистий ходовий час 1 година.
Метеоумови - сонячно

ІХ-день
Радіальний вихід на мис Айя
Протяжність 10 км.
Чистий ходовий час 3 години.
Метеоумови - сонячно
Х-й день
Радіальний вихід на мис Сарич
Протяжність 10 км.
Чистий ходовий час 3 години.
Метеоумови - сонячно
3.3. Технічний опис маршруту

День перший
29.07.2003 р.
Маршрут Київ-пас. - Бахчісарай.
Спосіб пересування - потяг № 40. Відправлення в 957 .
Зібравшись на вокзалі в 830 , я побачив, що не вистачає однієї людини. Це був Шорохов Денис. Подзвонивши йому до дому він відповів що захворів, і тому їхати не зможе, але відправив свого друга на вокзал, щоб він передів продукти, та суспільні речі. Так що все було в порядку.
Сівши в потяг ми поїхали у напрямку Бахчисарая. Але так як саме в цей час закінчувався ремонт швидкісної лінії на Дніпропетровськ тому їхати довелось довго, та ще й через Полтаву-Харків. Тобто проїхали майже всю східну Україну. Їхали весело, з піснями, іграми. Веселились, одним словом.

День другий
30.07.03.
Маршрут: ст. Бахчисарай - Ханський палац - Успенський монастир - Чуфут-Кале - Караїмське кладовище - т/с Сарабей -Тепе-Кермен - с. Машино - т/с Баштановка.
Спосіб пересування - пішки.

Поїзд до Бахчисарая прибував в 533 ранку, тому розбудивши всю групу о 430 ми почали складати речі.
Десь о 550 ми вийшли на маршрут
Початок шляху пролягав через старий Бахчисарай. Пройшовши на Схід через привокзальну площу до перехрестя вулиць і далі прямо на Схід до вулиці Ракитського-Леніна, повз стадіон "Дружба", сквер, ресторан до входу в Ханський Палац.
Нам не пощастило, ми приїхали в середу, і тому Палац був зачинений, крім того в цей же день сюди прибувала делегація президента України та Словакії, тому органи правопорядку попросили нас покинути місце біля Палацу.
Але тут ми стояли близька години, допоки я ходив в Бахчисарайське КСО оформляти документи. В цей час вся інша група відпочивала та відсипалась, бо вранці ми встали дуже рано.
Далі йдемо прямо по цій же вулиці, попадаємо на розвилку доріг, одна з них трохи ліворуч і вище, інша трохи праворуч і вверх. Йдемо по другій дорозі через 15 хвилин підйому потрапляємо до Успенського чоловічого печерного монастиря. Зробивши екскурсію по монастирю, та набравши води з джерела йдемо далі. Дорога наша йде вниз по західному склону балки Марьям-Дере, повз пам'ятник загиблим воїнам. Через 0,8 км потрапляємо до поляни Гази-Мапсур на розвилці троп б.Іосфатової та б.Безіменної. Починаємо під'йом на Північ тропою до Південних воріт Чуфут-Кале або Кирк-Ор (0,5 км, 15 хвилин).
Екскурсія на Чуфут-Кале займає близько 1 години.
Після екскурсії продовжуємо під'йом тією ж тропою до старого Караїмського кладовища. Через 15 хвилин перед нами постає моторошне видовище - кладовище, а ще й почали набігати хмари, то й зовсім ніяково стало. Надгробні плити де-не-де вже позлазили, деякі взагалі майже зруйновані.
Зробивши перекус біля кладовища починаємо під'йом через нього. Через 10 хвилин підйому виходимо на грунтовану дорогу, по якій часто їздять машини. Ми йдемо дорогою у Південно-західному напрямку.
Через 1,5 км з лівої сторони бачимо великий напис "Тепе-Кермен". Повертаємо на схід, проходимо 50 метрів і робимо привал. З двома учасниками я виходжу назад на дорогу, та йду у південно-західному напрямку на т/с Бешик-Тау. Через 1000 м проходимо біля ферми, за нею з лівої сторони бачимо невеличку веранду зі столом. А трохи нижче, майже у самої дороги - джерело з водою.
Тут ми побачили трьох туристів - чоловік і дві жінки. Виявилось, що вони зі Словакії, але трохи заблукали. Тому, аби допомогти людям, потрапившим в біду ми забираємо їх з собою, адже, як ми дізнались, вони те ж йшли на Тепе-Кермен.
Коли ми повернулись назад до своєї групи нам повідомили, що група туристів з Москви нас обігнала. Тому ми швидко зібрались та почали дуже крутий спуск на т/с Сарабей. Через 2 км ми потрапляємо на чудову поляну, тут окрім нас знаходились вже росіяни та поляки.
Екскурсія на Тепе-Кермен займає десь 1,5 години.
Після екскурсії починаємо спуск по дорозі, яка веде на південь до с.Машино (2,5 км). Спустившись в село потрапляємо на трасу Бахчісарай-Синапне на східній околиці с.Машино. Йдемо по шосе у напрямку м.Бахчісарай, через 1,5 км з лівої сторони бачимо міст через р.Кача. Переходимо міст. За ним повертаємо праворуч на південно-захід, йдемо ґрунтовою дорогою по лівому берегу р.Кача до розвилки з синьо маркірованою тропою на східній околиці села Баштановка (0,9 км, 15 хвилин). От розвилки йти у Південно-східному напрямку тропою з синію маркою мимо ставка, поляни до джерела і тур.станції Баштановка.
Це кінцевий пункт нашого переходу (0,9 км, 15 хвилин).
Хлопці та дівчата виснажені, але дуже щасливі. Ще б пак, вони встигли пройти не тільки 20 кілометрів, а ще й побувати на трьох екскурсіях. Коли ми повечеряли, то почали грати на гітарі (хоча всі дуже втомились, але відпочивати ніхто не пішов), я висловив подяку від імені керівництва групи всім хлопцям, а особливо дівчатам за те, що вони дуже добре пройшли свої перші 20 км під рюкзаком. Та попросив їх лягати спати раніше, адже завтра марш-бросок на 24 км.

День третій
31.07.03.
Маршрут: ст.Баштановка - Куйбишево - Вел.Садове - Залесне - 5-та Балка.
Спосіб пересування - пішки.

Під'йом був назначений о 5 годині для чергових, а о 6 для всієї групи. О 8оо група вийшла на маршрут. Від ст. Баштановка йти на південь ґрунтовою дорогою, з синьою маркою по балці до розвилки з синьо маркірованою тропою на краю поляни через 0,5 км. Від розвилки йти на південь тропою з синьою маркою повз склон г. Курушлюк, потім крутий спуск на південний схід в балку, по дну балки йти на південний захід, через плотину до розвилки з асфальтною дорогою на північній стороні пгт.Куйбишево, далі йдемо через населений пункт до моста через р.Бельбек біля шосе Бахчісарай - Соколинне на західній стороні селища (5,4 км).
Перейшовши через міст йдемо на південь до околиці селища і далі звертаємо на захід і йдемо по грунтовій дорозі через ліс по лівому склону долини р.Бельбек до магазина в центрі с.Велике Садове, далі вліво у південно-західному напрямку грунтовою дорогою до кінця селища та злиття балок (3,4 км).
Так як час й ще був ми пішли на розвалини Сюйренської фортеці. Екскурсія займає 1 годину. Спустившись назад у село, робимо перекус. Поки ми відпочивали нас наздогнала московська група - старі знайомі. Поки вони пішли на Сюйренську фортецю, ми з другим керівником вирішили трохи прискорити рух групи, й придумали таку легенду: "на стоянці "5-та балка" дуже мало місця для 7 наших палаток, т.д. і що туди йде ще російська група - то треба йти швидше. Аби вони не дісталися раніше нас." Група на це погодилась. Тоді ми вирушили в путь.
Від околиці с.Велике Садове йдемо на Південь грунтовою дорогою по правій балці вверх, далі дорога повертається на захід. Та піднімається на плато. Це було найтяжче місце на всьому маршруті, як сказали мені потім учасники походу. Тут був дуже крутий під'йом, але ми зробили це - вийшли на плато. Та ще й поки відпочивали встигли зробити напис на дорозі із каменя:
"С легким паром! Я люблю Київ!"
Спеціально для москвичей.
По плато йдемо у південно-західному напрямку через поле, у посадку ліса, друге поле - розвилка з польовою дорогою, що йде через поле. (Від села 2,3 км).
Йдемо у тому ж напрямку, що й шли, через 2,5-3 км виходимо на зупинку та до магазину у центрі с.Залесне. Тут робимо невеличкий відпочинок. Через 10 хвилин йдемо далі. Проходимо на захід через село, далі повертаємо на південь та йдемо по селу, через 500 метрів під'йому потрапляємо на грунтовну дорогу, що веде у південно-західному напрямку. Йдемо по цій дорозі. І тут хтось із хлопців помічає, що по дорозі що веде до села йдуть москвичі. Ця звістка заставила хлопців та дівчат йти так швидко, що вони навіть не помітили перехрестя з 5-тою балкою. Трохи відпочивши біля джерела група почала під'йом на т/с 5-та балка.
Тут, аби підтримати групу я сказав що на сьогодні залишилось 500 м (хоча насправді довжина кінцевого переходу близько 1 км), тому йдемо швидше.
Піднявшись біля 1 км ми вийшли до озера більше схоже на болото, а за ним ми побачили стоянку - столик під дахом, кострище, велику поляну. Це був кінцевий пункт нашого переходу. Коли я про це сповістив у хлопців та дівчат почалася істерика. Вони дико реготали, та весь час повторювали, що це маленька поляна, на якій ледь-ледь поміститься 5 палаток. А Віктор весь вечір бігав і повторював „500 метрів, 500 метрів". Кілька разів він навіть ходив міряти довжину цього під`йому.
Коли ми трохи відпочили та огледіли територію, то побачили, що стоянка дуже засмічена, тому нам довелося її трохи прибрати, адже ми - група молодіжного екологічного центру, а крім того - стояти два дні у смітті - це нас не радувало. Тому попри те що ми всі були сильно втомлені ми взялися до роботи і через 20 хвилин поляна була вже чистою.
Закінчився день приємною процедурою - посвячення в туристи, за старою туристською традицією. Незважаючи на те, що всі були виснажені, ми гуляли дуже довго, адже завтра днювання, тобто буде час щоб відпочити.

День четвертий
1.08.03.
Днювання.
Маршрут: Радіальний вихід на Ескі-Кермен.
Спосіб пересування - пішки.

Під`ом був назначений на 8 годину 30 хвилин для чергових і на 9 годину для всього табору. Піднявши хлопців та дівчат, та поснідавши я видав вказівку групі.
- о 10 годині 30 хвилин виходимо до Ескі-Кермену;
- в таборі залишаються 3 людини: двоє чергових - Фарафонова Ганна та Плаксієнко Сергій, та
Кириленко Віталій. Як другий керівник він йде на розвідку до печерного монастиря Шулдан, бо після обіду він поведе групу до нього на екскурсію. Чергові в цей час готують обід;
- близько 14 години ми повинні повернутись до табору тому обід повинен бути вже готовий;
- о 16 годині 30 хвилин група виходить на екскурсію до монастиря Шулдан;
- о 18 годині 30 хвилин група повинна повернутись до табору;
- вечеря о 19 годині 30 хвилин;
- відбій о 24 годині.

Як і було домовлено о 10.30 ми вийшли в радіалку. Через 40 хвилин ми вийшли на поле перед Ескі-Керменом. Перед нами предстала велична картина - Величне середньовічне місто стояло прямо перед нами, це чудова картина достойна пера великого художника. Тут нас всіх розсмішила Віка, вона до смерті боїться корів, а коли ми вийшли на поле вона не побачила одну „тушонку", і дуже сильно закричала, коли остання підійшла до неї близько і сказала „МУУУ". Це виглядало дуже смішно - по полю біжить Віка, і кричить, а за корова стоїть на місці і не може ні чого зрозуміти, чого це одна людина так верещить, а інші, дуже голосно сміються. Я вирішив провести групу на плато Ескі-Кермена через храм „Трьох вершників". Підійшовши до храму я здувався, на вхід до храму поставлені грати, мабуть будуть проводити реставрацію стародавньої фрески, тому зробили єдину фотографію - просунувши руку крізь грати. Потім почали під`йом на плато. Тропа вверх йде дуже круто, і десь через 5 хвилин ми вийшли до воріт міста. Тут ми побачили залишки стародавнього храму, побродили по руїнам міста, побачили фундамент будинків всередині плато. Дійшли до залишків базиліки. Спуск з плато я вирішив зробити по облоговому колодязю. Підійшовши до колодязя я попередив всіх про небезпеку, нагадав правила безпеки, та першим спустився на два прольоти, щоб провірити спуск. Тільки після цього я дозволив всім спускатись. Перший проліт пройшли дуже повільно, адже сходинки з часом майже постирались. Далі ми спустились ще на два прольоти та зупинились біля вікна. Закріпивши мотузку я почав спуск, щоб її розправити, та зробити страховку для перших двох хлопців, які будуть спускатись за мною. (Мотузку я взяв з собою спеціально, адже на останні два метри спуска у колодязь сходинок немає.) Спустившись донизу я дозволив спуск двом хлопцям, які будуть потім стояти на страховці, а я піднімусь наверх, для страховки людей зверху, та потім зніму мотузку, та злізу без неї. Показавши Віктору та Олегу як треба робити страховку я піднявся наверх. Коли я піднявся то побачив що одна дівчина - Оля - сидить в сльозах. Вона просто злякалася спускатись вниз, але трохи заспокоївши все ж таки спустив її донизу. Коли вже зверху залишився я з Євгеном, я зняв мотузку та спустився з ним вниз без страховки. Ми це зробили дуже обережно, та повільно. Спустившись всі були в захваті, ще б пак, майже всі вони перший раз спускались вниз по туристському - за допомогою мотузки та системи. Всі були довільні та раді. Змотавши мотузку почали спуск донизу. Спуск дуже крутий, тому йшли повільно. Вийшовши на дорогу ми перейшли поле та піднялись до колодязя „Левова паща". Цей колодязь трохи обладнали, почистили. Попивши чисту джерельну воду та відпочивши спустились вниз, та повернулись до табору. В табір ми повернулись як і було заплановано о 13 годині 45 хвилин. Всі учасники радіалку були стомлені, але щасливі. Це найгарніше печерне місто, яке вони бачили. І ці фразу вони повторюють і зараз, коли згадують літні пригоди в Криму. Ескі - Дивовижне місто, зі своєю легендою, історією, минулим і сьогоденням.
Пообідавши та відпочивши ми пішли на другу екскурсію. Я вирішив відпочити, тому залишився. Групу повів мій заступник - Віталя. Крім мене залишились ще двоє чергових - Семенюк Ганна, та Бормотов Віктор. Коли група прийшла назад, то розказали, що поруч з Ескі Шулдан і не стоїть, одним словом не сподобалось їм там. Печери в три яруси. Там стоїть якась група. Єдине що в ньому чудове, так це краєвид, і все.
Поки група була на екскурсії поруч з нашим табором розташувалась іще одна група туристів - інтернаціонал з Києва, Москви, Миколаєва, Севастополя, та інших міст. Єдине це те що їх було близько 55 чоловік!!! Але головніше було потім, коли повернулись мої підлеглі. Вони одразу згадали про „невеличку стояну на якій не поміститься 5 палаток", і дико зареготали.
День п'ятий.
2.08.03.
Маршрут: 5 - та балка - Адим-Чократська долина - п/м Мангуп - т/с Істокі - ур.Істок.
Спосіб пересування - пішки.

Незважаючи га те, що під'йом був о шостій годині ранку всі піднялись доволі жваво, мабуть через те що до цього був цілий день відпочинку.
Хлопці, а особливо дівчата, відпочили дуже добре. Цього я ніяк не очікував, бо гадав що знов треба буде півгодини витратити на те, щоб підняти усіх, особливо трьох дівчат. Але не так сталося як гадалося.
Дуже швидко поснідали, та зібравши всі речі о 800 ми вже вийшли на маршрут.
На сьогоднішній день задача була дуже простою - 12 км шляху та екскурсія на Мангуп. Вийшовши з нашої поляни, на якій "ледь-ледь встановляться 7 палаток" ми йдемо на південь по б.Кафка-Богаз або 5-та балка (сучасна назва) тропою.
Пройшовши 500 м ми потравляємо на розвилку двох ґрунтових доріг. Одна дорога - напрям південно-західний - йде до с.Терновка, а інша - південно-східна - веде до монастиря Шулдан та трасу Бахчисарай - Терновка. Повертаємо на південно-схід і йдемо близько 1 км знов до розвилки ґрунтових доріг. Прямо пішла дорога на монастир Шулдан, та далі на шосе Бахчисарай - Терновка Але цією дорогою ми не підемо, бо там дуже важкий спуск. Повертаємо на південь та йдемо по другій дорозі, яка також виходить на трасу.
Майже одразу починається спуск по дуже поганій ґрунтовій дорозі. Ця дорога виготовлена з білої глини, тому ній дуже. Через 700 метрів доволі важкого спуску ми потрапляємо на поле. Хоча дорога все рівно веде на спуск, але йти по ній набагато легше, по кільком причинам:
- по-перше, вона не з білої глини, а звичайна ґрунтовка;
- по-друге, кут нахилу дороги набагато менший.
Тому, дуже швидко подолавши ще 700 метрів потрапляємо на шосе Бахчисарай - Терновка. Невеличкий відпочинок тут же на перехресті шосе та ґрунтовки. До речі на з'їзді з шосе на ґрунтовку стоїть шлагбаум та табличка з написом, що це Терновський заказник, та в'їзд у нього заборонено, але чомусь шлагбаум відчинено.
Йдемо по шосе у східному напрямку. Йти важко, бо по-перше, йти на під'йом, а по-друге, доволі спекотна. Крім цього ще й парить, тому мені починає здаватись що буде дощ, і не просто дощ, а злива. Мої передчуття потроху починають справджуватись - на небі з'являються хмари. Через 1 км дорога повела донизу, та ще через 800 метрів, після повороту шосе на північ перед нами встав Мангуп.
Стокова гора-залишок Мангуп-Кале на якій і знаходиться печерне місто Мангуп має висоту 583 м. Йдемо далі. Ще через 700 метрів потрапляємо на перехрестя. До основного шосе примикає грунтова дорога з правої сторони. Ця дорога йде по полю понад річкою Бистрянкою (нажаль річка пересохла) по Адим-Чократський долині. Звертаємо на цю дорогу. З права - ліс, з ліва - Мангуп. Як мені потім сказала вся група - такого видовища вони ще не бачили. З ліва на нас нависає велика гора. Ці враження не передати словами. Це треба бачити.
Йти становиться дуже важко - парить дуже сильно, так й хмар на небі все більше й більше - дощ буде не на жарт. Через 45 км ми потрапляємо до плотини. Переходимо на лівий склон долини. Від південного края плотини йдемо на схід грунтовкою, через 2 км потрапляємо в ур.Істокі. Стоянка тут чудова, та ще й джерело велике. Ур.Істокі - це кінцевий пункт нашого маршруту.
На місце ми прийшли в 11 годин 35 хвилин.
Приймаємо рішення про те, що на екскурсію підемо після обіду, адже жара стоїть така, що йти кудись просто не тягне. О другій годині починаємо готовити обід. У цей же час підходить якійсь чоловік, та каже що це його володіння, й тому з нас 32 грн. за стоянку, але дізнавшись що ми екологи він скинув ціну до 16 грн. - по 1 грн. з чоловіка. Забравши гроші він пішов геть.
Ледве приготувавши обід чергові не встигли навіть приготувати бутерброди як хлинув дощ. Це не просто дощ - це злива. Чотири години без перерви. Про сьогоднішню екскурсію на Мангуп довелося забути. Порадившись зі своїм заступником я приймаю так рішення - план на завтра.
Під'йом о шостій годині, в таборі залишаються три чоловіка, інші йдуть на Мангуп, вихід на маршрут в 11 годин. Десь о 6-7 годині дощ закінчився. Через хвилин 15 знов прийшов цей же чоловік. Трохи по розмовлявши з цим приязним чоловіком я пішов на розвідку. Повернувшись через годину мені повідомив заступник керівника, що декілька чоловік з групи пішли з цим чоловіком. Десь через годину група людей, що ходили разом з лісником повернулись з дуже сильними враженнями. По-перше, лісник відвів до свого саду; по-друге, показав ще джерела з дуже смачною водою; та ще й розповів кілька легенд.
Об 11 годині я об'явив відбій бо на завтра дуже обширна програма.



День п'ятий.
3.08.03.
Маршрут: Істокі - п/м Мангуп (радіальний вихід); Істокі - т/с Ай-Дімітрій.
Спосіб пересування - пішки.

Під'йом будь як і обіцяно о 6 годині. Коли ми прокинулись то побачили, що поруч з нами стоїть ще одна група. Піднявши заодно й їх (за шо вони нам сказали потім „дякую", адже в них теж обширна програма на сьогодні) вийшли на Мангуп.
615 вся група крім мене та двох чергових пішли на екскурсію. Перед черговими була поставлена така задача на найближчі 3 години - приготувати сніданок; почати збирати свої речі та всі палатки; прибрати територію.
Віталик повів групу на Мангуп через центральний вхід - по балці Капа-Дере. Піднівшись на Мангуп він показав їм Дирявий мис, в`язницю, залишки палаці, джерело з водою, відвів на найвищу точку Мангуп, та вирішив зробити спуск по „Кошачому лазу". Крім того Віталя показав групі де знаходиться Севастопіль, г.Роман-Кош, та таке жадане море. Вся екскурсія зайняла 3 години.
Повернувшись з Мангупа хлопці з дівчатами перше що зробили - почали їсти, бо були дуже голодні. Вони навіть не дізнались котра зараз година. Після прийняття ранкової трапези всі почали збирати речі, адже вони добре знали, що сьогодні на них чекає дуже важкий маршрут.
Ми вийшли з табору о 1030 - на півгодини раніше терміну. Мене дуже порадувала швидкість з якою всі зібрали свої речі. Від джерела ми направляємося на південь тропою, що веде на г.Бабулган висотою 664 м. Під'йом не дуже важкий, до того ж йдеться легко, бо йдемо по лісу. Але в одному місці десь через 1,5 км починається перший важкий етап - дорога дуже крута йде під гору. Цей важкий етап продовжується близько 100 метрів, але деякі дівчата дуже виснажились, тому одразу за цим під'йомом ми зробили відпочинок.
Відпочивши 5 хвилин починаємо знов йти на під'йом, але в порівнянні з щойно пройденим - це пустяк. Через 500 метрів ми виходимо на вершину г.Бабулган. Від розвилки йдемо праворуч грунтовою дорогою з синьо-червоним маркером, оминаючи два розгалуження троп (на другій розвилці - джерело) ми починаємо під'йом на перевал Бабулган, між г.Бабулган та Каладжи (677 м). Пройшовши 1 км група виходить до перехрестя доріг. Від перехрестя йдемо на південь грунтовою дорогою с синьо-червоною маркіровкою перевалом, далі уздовж склону, потім група починає під'йом на хребет до перехрестя грунтових доріг.
Підніматись на перевал було дуже тяжко, адже минулого дня була сильна злива, яка перетворила дорогу на глиняну масу, по якій йти без рюкзака неможливо, не говорячи вже про те як йти з вантажем в 20-30 кг.
На цьому відрізку шляху ми зустріли групу велотуристів. Я не знаю навіть як вони йшли по цій дорозі, адже велосипеди довелося тягнути поруч з собою, глина налипла на гальма і двоколісна машина стала зовсім некерованою.
І тут ми зробили таке…
Ми, українці, пішки обігнали росіян - велотуристів. Як ми їх!
Пройшовши близько 1,7 км та вийшовши на перехрестя продовжуємо йти тропою з синьо-червоною маркою хребтом до поляни перед обривом г.Бечку (суч, назва Лиса) 797 м.
Далі дорога повела донизу. Йдемо дорогою з тим же маркером на південь через ліс та через 500 м виходимо на шосе Передове-Голубинка на перевалі Бечку. Група дуже втомилась після важкого під'йома, до того ж на перевалі поруч з шосе стоїть дуже зручний стіл і тому я приймаю рішення щодо перекусу та відпочинку. До того ж і на годиннику вже 4 години дня - час обідати. Група дуже зраділа цій новині.
Перекусивши бутербродами з ковбасою та зробивши чай, відпочивши як слід продовжуємо йти далі.
Наступний етап нашого маршруту пер.Бечку - ст.Ай-Дімітрій.
Вийшли на маршрут о 5 годині. Від перевалу йдемо грунтовою дорогою з жовтою маркою у південно-східному напрямку через седловину г.Іріта. Група йде легко, густий ліс ховає від сонця, та дарує прохолоду. Трохи згодом виходимо на хребет г.Пампук та йдемо до перехрестя доріг на пер.Маркур. На цьому перехресті встановлений пам'ятник партизанам. Перевал Маркур знаходиться на південно-західному схилі г.Сююрю-Кая-Західна, що має висоту 836 м. До цього пам'ятника від пер.Бечку група пройшла 3 км без зупинок, та всього за 45 хвилин це дуже високий результат. Відпочивши на перевалі, йдемо далі. Залишаються останні 3 км шляху. Дізнавшись про це група просить мене йти ще швидше. Я розумію їхнє прохання - всі втомились, та хочуть відпочити побільше. Від пам'ятника партизанам йдемо у південно-східному напрямку дорогою з жовтою маркою через ліс до струмка - за ним ще один пам'ятник партизанам, загинувшим у роки Великої Вітчизняної Війни.
Продовжуємо йти дорогою з жовтим маркером. Проходимо три розвилки, струмок та виходимо до будиночка лісника. Обминаючи його та будинок гідропоста, який знаходиться поруч проходимо ще 500 метрів та виходимо до ставка. Біля цього ставка й робимо стоянку на ніч.
Подивившись на годинник я побачив що вже 19 годин 19 хвилин, тому треба швидко ставити палатки та розводити багаття адже скоро почне смерктися. Я попрохав всю групу зробити це як умога швидко, попоїсти та відпочивати. За сьогодні вони й так пройшли 16 км, а крім цього ще й побачили Мангуп. А що чекає на них завтра?!
По-перше, староримська дорога,а по-друге, місцевість на якій знаходиться найбільша кількість кліщів на всьому маршруті - Карадагський ліс. Щодо староримської дороги то морально групу ми з Віталіком (другим керівником) підготували дуже добре. А що до кліщів - скільки не ховайся від них все рівно колись вони будуть.
Під'йом на завтрашній день був встановлений на 7 годину - для чергових, та на восьму - для усіх інших. Вихід на маршрут о 10 ранку.

День шостий.
4.08.03.
Маршрут: т/с Ай-Дімітрій - тур.таб. "Гірські тропи" - с.Колхозне - печ.Скельська - т/с Карадагський ліс.
Спосіб пересування - пішки.

О 7 ранку я почав піднімати чергових. Да, важко це було. Але потім з боями упорався, хоча я і витратив на це дорогоцінний час. Коли чергові нарешті почали виконувати свої обов'язки, я подумав, а що ж піднімати 10 чоловік і вони всі також після учорашнього виснаженні і навряд чи відпочили. Незважаючи на те, що всі спали нібито довго, підніматись ніхто не хотів - втомились.
О 8 я почав тормошити інших. Сказати, що це було важко - ніяк не сказати. Але нічого, трохи повозившись підняв усіх. Попоївши, склавши речі ми вийшли на маршрут. Була вже 1030 , але запас часу був.
Вийшовши від ст.Ай-Дімітрій пішли в південно-західному напрямку тропою з жовтою маркою, повз ставок, далі перейшли через ставок та піднялись на седловину. На це все в нас пішло 20 хвилин. За цей час ми пройшли 1,3 км. З седловини почався крутий спуск в південному напрямку. Спуск йде по балці, яка згодом переходить в каньйон, йдемо до злиття з долиною річки Узунджа (суч. назва річка Чорна). Пройшли ще 2 км.
Від р.Узунджа йдемо в південно-західному напрямку тропою до с. Колхозне, повз туртаб "Гірські тропи". Після переходу по селу йдемо по шосе до розвилки шосе з грунтовою дорогою на злитті долини р.Узунджа та балки Скельська. Це перехрестя неможливо не помітити, адже на ньому встановлено щит з написом Печера. Піднімаємось на поляну біля печери Скельська. Тут робимо привал. На цей момент ми пройшли вже 6 км із 11, але йдеться дуже легко - рюкзаки у всіх вже легкі. Крім привалу ми ще йдемо на екскурсію до печери. Коли я підійшов до печери - я трохи навіть злякався, чи це та печера де я був три роки тому. Її почистили, біля печери тепер стоїть табір, мешканці якого взяли на себе обов'язки не тільки поводирей по печері, а ще й знімають за це гроші. Вхід до печери коштує 5 грн. Крім цього в печеру включаються світло. Почекавши біля години ми ввійшли до печери. Воду на стоянці можна брати прямо в таборі обслуговуючого персоналу - в них стоїть велика бочка з водою.
Потративши на екскурсію ще 1 годину піднімаємось та виходимо далі. Перед нами легендарна Староримська дорога.
Від поляни на ст. Скеля йдемо в південно-західному напрямку тропою з жовтим маркером. Під'йом дуже важкий та крутий, добре що продовжується лише 200 м. Вся команда починає питати мене -. Це вже римська дорога ? А вона така ж крута? На що я відповідав що староримська дорога не така крута, але на ній повно булижників. Ця тропа виводить нас прямо на римську дорогу.
Від розвилки з тропою повертаємо ліворуч, та йдемо римською дорогою до злиття балок та розвалин древнього мосту. До цього місця 700 м. Від мосту йти ліворуч у південно-східному напрямку римською дорогою по балці Карадагський ліс. Через 20 хвилин під'йому проходимо камінь "З легким паром" - дуже веселий напис, як раз до речі. Проходимо далі та йдемо до крутого повороту балки Карадагський ліс вліво у південно-східному напрямку (1,8 км від розвалин мосту).
Від повороту балки йдемо тропою з жовтою маркою вверх до поляни і далі через сад, ліс до двох ставків та колодязя на ст. Карадагський ліс. Це наша сьогоднішня стоянка на ніч. До цього місця ще 2 км. Коли всі почули що це на сьогодні все - вони були дуже раді. Але десь через 5 хвилин на мене з Віталіком налетіла вся група з криками "Ви ж казали що Старо-Римська дорога це найтяжче місце на всьому шляху. Що по ній дуже важко йти". На що ми спокійно відповіли "Треба ж вас було підготувати, настроїти та трохи полякати". Але хлопці з дівчатами молодці. Пройшли всю староримську дорогу лише з одним привалом.
На стоянці "Карадагський ліс" є два ставка. Але ставки - це умовно. Це два болота, тому митися в них я не раджу. З колодязя теж заборонив пити воду, бо по-перше, вода в ньому зелена, а по-друге, як говорить легенда три - чотири роки тому в ньому потанула коза. Тому я всій групі показав де є нормальний колодязь з нормальною водою. І тут починається головне.
На ст. Карадагський ліс пройшов у нас сніданок, обід та вечеря. 16 великих тіл, їжа - це ми, да - да це ми туристи. Ми їжа для кліщів, тобто наша кров. Адже всім відомо що на цій стоянці їх дуже багато. Тому всі одразу побризкалися Off-extreme, намазалися лосьйоном detta. І знаєте - допомогло, особливо Off Рекомендую, туристи, дуже добрий спрей. Погано тільки що в нас його було лише два балончики і спрей скінчився дуже швидко. Тому вранці наступного дня почали виймати кліщів. На стоянку Карадагський ліс ми прийшли 16 годині 13 хвилин. Тому часу в нас було багато. Деякі вирішили займатись екстрімом і з другим керівником вирішили підкорити вищу точку цієї місцевості - г.Тарпан-Баір - 1094 м. Вони захотіли побачити море. Нехай побачать, подумав я, та відпустив. Інші відпочивали. І правильно робили, адже завтра на нас чекає 24 км шляху. Напружений перехід: 3 спуски, 3 пі'йоми, один важче іншого. Море побачать нарешті. Фороська церков, Ай-Петринська яйла, Південне узбережжя Криму. Південна гряда Кримських гір і багато ще іншого.
Тому вихід на маршрут о 8 ранку, під'йом черговим в 500, всім іншим о 600.

День сьомий
5.08.03.
Маршрут Карадагський ліс - пер.Шайдан-Мердвень - Фороська церква - пер.Байдарські ворота - с. Кизилове - ск.Ласпі.
Спосіб пересування - пішки.

Найнапруженіший дань розпочався як і домовлялось о 5 ранку для чергових і о 6 - для всіх інших. Незважаючи на дуже ранній під'йом група встала доволі швидко. Окремо дякую Вікторії за швидкий під'йом всього табору. Вставши, швидко попоївши та зібравши речі о 800 вийшли на маршрут. Перекус запланований біля перевалу Байдарські ворота. Першу половину шляху ми піднімаємося на Ай-Петринську яйлу. Далі - спуск на Південне Узбережжя Криму, далі знов під'йом у гори, звідти під'йом на Байдарську яйлу і звідти знову спуск на Південне Узбережжя. Даючи настанову на день ми з Віталіком дуже просили групу йти як умога швидше. Особливо це стосувалось кількох дівчат. Група обіцяла допомогти нам, у швидкому проходженні дистанції. Від другого пруда на стоянці йдемо на південь тропою з жовтою маркою, далі починається траверс східних схил г. Малий Бюзюка, який має висоту 867 м. Далі група проходить повз північний схил г. Бюзюка, висотою 927 м. Після чого виходимо до перехрестя троп на седловині г.Бюзюка за 50 хвилин група пройшла 3 км - добрий результат. Початок добрий.
Хоча … Є й негативні моменти.
Всі вони стосуються орієнтування. По-перше, маркіра практично нема, і в деяких місцях він зовсім не жовтого кольору. По-друге, не можу не висловити "подяку" картографам НПП "Союзкарта" - вони дуже чудово уклали карту. За ці три кілометра з показаних на карті чотирьох перехресть троп я бачив аж одне - не інші я не знаю.
Ну добре, досить ліричних відступів.
Від перехрестя троп йдемо у південно-західному напрямку тропою вниз до р.Бюзюка. Спуск в урочище Бюзюка займає 15 хвилин. За цей час ми встигаємо пройти 600 м (це річка до речі теж не показана на карті). Через деякий час виходимо на поляну з якої відкривається дуже чудовий вид на Черноріченське водоймище. Робимо кілька фотографій та продовжуємо шлях.
Від так званої річки йдемо у південно-західному напрямку вверх на отрог, а далі вниз. Поки йдемо тропою то бачимо які це грибні місця. Скільки тут грибів. Через 1 кілометр виходимо до пам'ятника партизанам, ставка та колодязя на перевалі Шайдан-Мердвень. Дивлюсь на годинник - 9 годин 23 хвилини, а за спиною вже 4,5 км пройдено. Гарно йдемо.
На перевалі біля ставка робимо стоянку. На невеличкій поляні, яка знаходиться трохи нижче будиночка лісника, до речі: в ньому встановили двері, знаходиться дерев'яний туалет, піч, двоспальне ліжко та великий критий стіл з лавочками. Мабуть хтось викупив цю територію, та планує відновити стоянку Мердвень, хоча і трохи в іншому місці. Тут робимо зупинку на 50 хвилин. За цей час встигли сходити на чортові сходинки, причому деякі в самий низ - захотіли море побачити; трохи назбирали грибів та нахватали кліщів. Найвдалішим "кліщеловом" була Фарафонова Ганна - 5 штук. Вона явно встановила рекорд. 5 штук за півгодини. І це тільки ті, що вже всосались, а ще 4 повзали!
А я поки хочу знов висказати своє "фе" картографам. Ну немає на місцевості стільки перехресть як на карті, та й дорога йде зовсім по іншому, крім цього метраж не співпадає.
Ну добре, треба йти далі.
Знов командую "хвилинка". Вся група вивчила цю команду в перший же день, тому зараз сприймають її вже з радістю, та й швидкість з якою одягають рюкзаки набагато вища.
Від перевала Шайдан-Мердвень йдемо дорогою на захід. На тропі повинен бути коричневий маркер, а його нема. Погано лісники працюють. Траверсом оминаємо гору Ісар-Кая, далі також траверсом оминаємо г.Уарч-Кая (662 м) та доходимо до розвилки з старо-римською дорогою.
До дороги 2,5 км і 40 хвилин шляху. Початок шляху був важкий - дорога вела на під'йом, під'йом на Ай-Петринську яйлу. Потім дорога також не подарунок - на яйлі то дерев нема і тому вітер гуляє страшний. Тому цю частину шляху проскочили швидко. Через 1 км шляху ми виходимо на розвилку троп. Звертаємо на тропу з коричневою маркою, проходимо через отрог г.Мматка-Каяси і виходимо до розвалин ст.Бюзюка. До речі на карті ця стоянка навіть не показана.
Від ст.Бюзюка йдемо у південно-західному напрямку тією ж тропою з коричневою маркою. Знов дорога йде по плато, тому група почала прикалуватись - співати пісні про вітер. Наприклад:
"Ветер с моря дул. Ветер в морду дул
Всю меня продул, всю меня продул".
або
"Ветер в харю, а я шпарю"
чи ще щось в такому дусі. Ця тропа через 10 хвилин вивела нас до туров перед початком спуска. Звідси відкривається чудовий вид на море та Фороську церкву, а також видно Форос та Байдарську яйлу. Але часу не було, тому фото також не робили, до того ж з'явились хмари і трохи почало моросити. Одягнувши накидки йдемо далі. Тропа веде на спуск.
Спуск важкий але короткий - 1 км. Тому через 15 хвилин були вже біля будинку лісника на трасі Ялта - пер.Байдарські ворота - Севастополь. Від розвилки йдемо ще 1 км по шосе у північно-західному напрямку до воріт на перевалі Байдарські ворота.
Ну ось і перекус. Пройдено 15 км. Чистий ходовий час 5 годин.
До речі, не знаю чим думали картографи, укладаючи 500 м карту Криму, але майже все Південне Узбережжя не показано, особливо те яке нас цікавить - біля Форсу, тому тропу на с.Кизилове шукали. Поки майже вся група ходила до Фороської церкви, чергові готували їсти, я ходив на розвідку. Як кажуть "Язик до Києва доведе" і він довів до Кизилового. Тропу показали, тобто не тропу - дорогу. Дуже добра дорога йде одразу за воротами на перевалі. Шосе на Севастополь йде на північ, а дорога на Кизилове у північно-західному напрямку, дорога йде під деревами вниз.
Відпочивши на перевалі, попоївши рушаймо далі. На годиннику вже 16 годин, пора. Йду в сліпу, дороги на карті нема. Село Кизилове є, від нього тропа показана, а куди вона веде? Ніхто не знає.
Ну добре, йдемо. Через 3 км заходимо в село. В селі звертаємо ліворуч, і йдемо траверсом по крену поля. Тропа по троху йде на під'йом. Через 3,5 км виходимо на тропу яка йде прямо в гору. Тропа йде у західному напрямку. Починаємо під'йом. Хоча під'йом і короткий, але важкий. Через 1,5 км виходимо на перевал. Відпочинок. Ще 2,5 години промайнули. Вже 18 годин 30 хвилин. Відпочиваємо півгодини. За цей час знов підхоплюємо кліща - на цей раз Олег, це вже його четвертий.
Йдемо далі. Дорога веде круто вниз у західному напрямку. Через 500 метрів виходимо на перехрестя з доброю тропою, яка йде у північно-західному напрямку. Пройшовши по ній ще 2 км виходимо на поляну. Поляна чудова. Кострище є, дрова є. Але земля погана - кам'яниста. Це наша стоянка. Остання стоянка в горах. Рядом зі стоянкою живе лісник. Тому перед тим як ставити палатки разом з Вікою йду до лісника питати дозвіл на стоянку. Він явно цього не очікував. За звичай він підходить до групи і бере гроші за стоянку. Але так як ми підійшли самі, та ще й екологи він грошей не взяв. Крім цього дав дозвіл на те, щоб користуватись його колодязем. Повернувшись до групи дав вказівку на встановлення табору, та приготування їжі. Так як група була втомлена то їсти ми почали тільки о пів на десяту. Добре що була мівіна, інакше все було б набагато гірше.
Хлопці та дівчата були втомлені, але щасливі. Гулянка обіцяла бути довгою. Зібравши всіх перед вогнищем я пригадав з ними весь маршрут, та попросив кожного висловити свою думку з приводу походу чи чогось конкретно. Потім дізнався що група думає про завтрашній день. Пішовши на зустріч дівчатам з хлопцями оголосив план дій: під'йом чергових о 8 годині; під'йом табору о 8 годині 30 хвилин; вихід на маршрут об 11 годині. Після цього оголосив всіх вільними робити все що завгодно в рамках дозволеного.
Гулянка й насправді була доброю. Ще проходячи повз Байдарські ворота, в барі купили приємних речей. Навіть торт несли. Тому останній день в горах відсвяткували чудово - до 3-4 години ранку.
Самі стійки затримались до ранку. Цими сміливцями були 5 людей: Дмитро - керівнику робити було вже майже нічого, тому й сидів до ранку (крім цього я та Олена - єдині в групі хто грає на гітарі, тому всю ніч розважали групу), Євген, Марина, Олена та Ганна Фарафонова. Ми просто вирішили зустріти світанок.
Який же чудовий світанок на морі. Такого дійства я та інші "обезбашені" не бачили мабуть давно.

День восьмий.
6.08.03.
Маршрут: ск.Ласпі-п.Ласпі - оздоровчий табір Ласпі.
Спосіб пересування - пішки.

Ура !!! Ми скоро на морі будемо!!! З такими словами починався ранок для більшості учасників групи. Особливо цьому раділи Оля та Ганна Фарафонова.
Під'йом був як і заплановано. Прокинувшись, хлопці та дівчата так швидко взялись за роботу і виконували її також з такою швидкістю, що я надумав ніби їх підмінили. А потім зрозумів - через одну годину після виходу з табору вони будуть купатись в морі, тому й намагаються виконати всю роботу як змога швидше.
Зібравшись та попоївши о 1000 ми покинули табір. Коли проходили повз будинок лісника, то попрощалися з ним, та побажали таких же туристів як і ми.
Від будинку лісника йдемо на південь гарною дорогою через 500 метрів виходимо на трасу Ялта - Севастополь. Переходимо трасу дуже обережно і починаємо спуск по дорозі. Через 80 м проходимо повз два триповерхових будинка, які стоять за огорожею. В одному з них знаходиться магазин. В цьому магазині робимо покупки. По-перше, закуповуємо продукти для того щоб готувати їсти на морі. Купляємо харчі на 2 дні. Тобто кожні два дні хтось буде підійматись на гору, та купляти продукти. Після цього голодні київські туристи накинулись на все що було в магазині. 16 чоловік змели все: морозиво, шоколадки, пиво, цигарки.
Після скупки продуктів йдемо тїєю ж дорогою вниз, до моря. Через 50 метрів виходимо на розгалуження доріг. Одна дорога пішла до пансіонату "Ізумруд", а інша в сторону м.Айя. Через 800 метрів знов розгалуження. Прямо до м.Айя та сан. Батініман. Ліворуч дорога пішла до таб.Ласпі.
Через 500 м підходимо до воріт дитячого табору "Ласпі". Охорона спочатку нас не пропускала, але коли ми зв'язались з начальником табору - нас пропустили. Ще через 500 м виходимо на берег моря. Всі вже щасливі, рвуться скоріш кинути рюкзаки та піти купатись. Проходимо повз Дельфінарій, та в тіньку робимо привал. Перше питання, яке я почув знявши рюкзак: "…А можна піти купатись?" і як ви думаєте хто його задав - а як же Оля.
Поки Віталік та Віка шукали де стоїть Севастопольський Центр Дитячого та Юнацького туризму, а я сидів на речах, вся група купалась у теплих водах Чорного моря. Зі сторони це нагадувало дітей, які вперше в житті побачили море.
Десь через годину прийшов Віталік з Вікою і сказали що СЦДЮТ знайшли. Тому забравши майже всю групу вони вирушили в путь. Я залишився на місці чекати на тих моїх підлеглих які відпросилися в магазин (на території табору є магазинчик, в якому продають морозиво, цукерки та інші речі для дітей).
Через 45 хвилин Віталік з Вікою повернулись за мною. Вигляд у обох був засмучений. Я спитав в них в чому річ. На що Віталій розповів, що стоянка там не дуже вдала. По-перше, грунт кам'янистий, та ще й місце лише на три палатки. Почувши це, і трохи порозмовлявши з Віталіком сам-на-сам приходимо з ним до висновку, що треба шукати інше місце. Віталік з Вітою знов побігли на пошуки.
Через деякий час вони повернулись і сказали, що поляну знайшли, але є перешкоди. Готувати на кострі можна лише рано в ранці, та пізно ввечері. Все це через те, що ми будемо стояти на території, орендованою Херсонським туристичним клубом, а їх кожного дня перевіряють лісники. Коштує оренда землі по 10 грн. з людини за добу. А їсти можна в столовій - ще 10 грн. Крім цього нам дозволили користуватися душем.
Трохи подумавши та перелічивши гроші, що в нас залишились та порозмовлявши з керівником херсонців, ми домовились про таке:
- за перші два дні ми платимо 200 грн. (тобто по 100 грн. за добу);
- за сьогоднішній день ми не платимо;
- ці дві с половиною доби ми готуємо на кострі;
- останні чотири дні ми харчуємось в столовій;
- в останній день - 13 серпня, ми знов готуємо на кострі, та не платимо за стоянку.
Керівник херсонців з цим погодився. Тому забравши всіх хлопців з дівчатами ми зупинились на території Херсонського турклубу. Поляна там гарна. Грунт також кам'янистий, але каменів менше. Трохи прибравши територію та розбивши табір, чергові почали готувати їсти. В цей час всі інші купались в морі. А ввечері всі пішли на дискотеку в "Ізумруд". Незважаючи на те, що всі були виснажені походом, але гоцались на дискотеці вони дуже добре.
Повернулись до табору ми десь о 3 години ранку.
Ось так пройшов перший день на морі, та останній день активної частини маршруту. Всі були задоволені, раді та щасливі, що нарешті вони прийшли на море.

7.08, 9.08, 11.08, 12.08.03.

Всі дні проведені на морі були схожі. Зранку вставали коли хотіли, потім сніданок, далі купання в морі, потім обід, відпочинок, знов купання в морі, вечеря, відпочинок і похід на дискотеку. Тобто в ці дні нічого незвичного та цікавого не було. Хіба що 6 чоловік пірнали з аквалангом, та шторм на морі, який розпочався 11.08, тому купатись ніхто не хотів. Найнезвичніше в ці дні - один кліщ, якого підчепили на морі. Мабуть його принесло сюди ще зі ст. Бюзюка. Крім цього була і трагедія - 11.08 вночі в нас вкрали один рюкзак, хто це зробив ми так і не дізнались. Разом з речами вкрали і фотоплівку, на якій було сфотографовано багато чудових міст (наприклад Шулдан).

День десятий.
8.08.03.
Радіальний вихід на м.Айя.
Спосіб пересування - пішки.

Вставши вранці як звичайно десь о 8 години (чергові на той час вже встали і приготували сніданок; окремо дякую їм за це, тим біль, що це була їх власна ініціатива. Це відзначились Ганна та Маша, Стас, Марина та Ліда). Тому швидко поснідавши ми вийшли на маршрут.
Спочатку дорога вела по пляжу. Потім група вийшла на тропу, яка вела трохи в гору. Піднявшись на висоту десь 30 м. Далі, близько 1 км група йшла попід морем, поки не вийшла на ґрунтову дорогу. Пройшовши по ній виходимо на асфальтову дорогу, яка веде повз табір "Чайка", та інші бази відпочинку. Через кілометр дорога виводить нас до сан.Батіліман , пройшовши цей санаторій десь через 500 метрів проходимо повз дерев'яні будиночки та потрапляємо до воріт заказника м.Айя. На цей момент група пройшла вже близько 3,5-4 км (ходовий час 1,5 години). Напрямок руху - спочатку йшли на північ, потім на захід.
Йдемо далі. Напрямок руху - на захід, проходимо повз ворота і йдемо тропою. В заказнику ростуть чудові дерева. Особливо всім сподобались голі дерева. Внизу біля моря лежать великі уламки скал. Проходимо під горою Копія-Кая. Вона велично підвищується над нами. Через 1 км руху ми прибули на м.Айя. Тут дуже цікаво. Вода - чиста і прозора, медуз немає. Далі за мисом починається "Загублений світ". А мис Айя, як мені розповідали, це мис з якого починається Південна гряда Кримських гір. До того ж, тут в "Загубленому світі", м.Айя та Ласпинській бухті знімали фільм "Людина-Амфібія". Трохи покупавшись вирушаємо тим же шляхом назад. Через дві години приходимо до табору.
Весь радіальний вихід в нас зайняв 5 годин. В дві години дня були вже на місці. Чергові приготували обід, і знов - відпочинок, відпочинок, відпочинок.
Але всім сподобалось на м.Айя, незважаючи на те, що йти було неможливо - жара не давала йти.

День дванадцятий.
10.08.03.
Радіальний вихід на м.Сарич.
Спосіб пересування - пішки.

Під'єм був о восьмій, бо на цей час ми вже снідали в столовій, тому о півні дев'яту нам треба було з'явитись в столову. Після сніданку, десь о дев'ятій ми вийшли в радіалку.
Весь час ми йшли дорогою у південно-східному напрямку. Спочатку пройшли повз пансіонату "Ізумруд", далі "Ізумруд-ІІ", далі дорога вела нас повз т/с Можевелова поляна, далі ми пройшли повз ще один санаторій. Та нарешті вийшли до Радіолокаційної станції ВМС України. Ця РЛС знаходиться на самому мисі Сарич. На її території знаходиться і маяк. Ми пройшли трохи далі і вийшли на берег моря. Вдалечині видно м. Миколи та Форос, а перед ним санаторій Тессєлі, та дача Президента України. Дача велика, з оранжевою черепицею. Ми вирішили підійти ближче, щоб побачити її зблизька - не вийшло. Ми підійшли до неї тільки метрів на 500, далі стояв паркан. Ну нічого, ми вернулись назад на м.Сарич, покупались. Нарешті здійснилась моя мрія - побувати на самій Південній точці України. Відпочивши пішли назад. Назад йшли швидше, бо треба було встигнути на обід.
Прийшовши в Ласпі знов відпочинок, відпочинок, відпочинок.

День п'ятнадцятий.
13.08.03.
Спосіб пересування - автобус, потяг №41.

ВІД'ЇЗД.
Цей день для нас розпочався рано - о 6 годині для групи, та о 530 для чергових. Чому так рано? - дуже просто о 845 на нас чекав автобус, який відвезе нас до Севастополя.
Попоївши почали складати речі, прибирати територію. Зробивши все це ми о 830 почали під'йом, бо автобус чекав нас біля прохідної "Ласпі". Перед тим як вийти з табору ми попрощались з херсонцями, побажали їм щасливого відпочинку, а вони нам щасливої дороги, обмінялись координатами з ними. Ну все, нас чекає дорога додому. Всі сумні, бо відпочинок промайнув дуже швидко.
Сівши в автобус ми без 15 хвилин на десяту були в Севастополі. Поїзд назад був о 1511 тому я дав хлопцям і дівчатам час до 1400 погуляти по місту, а тим часом я з Віталіком та Вікою пішли за продуктами в дорогу. У поїзд ми купили по одному хлібу та дві консерви паштет та кілька в соусі, плюс літр води на людину. Купивши все це я залишився на речах, а Віталій з Вікою та ще двоє хлопців, які сиділи на речах пішли погуляти по місту. Перед цим я розповів куди саме їм треба.
Залишившись на речах я пригадав похід, згадав позитивні та негативні сторони, адже це був мій перший похід як керівника, і тому я дуже хвилювався чи вийде в мене. А тепер, коли вже все позаду і залишилось тільки сісти в поїзд я зрозумів що все добре, все пройшло на ура і головне що всі задоволені походом. Найвища оцінка для мене це те що всі в захваті від походу, адже до цього дня мало хто з учасників походу знав що таке гірський Крим і яким чудовим він є. А тепер всі говорять "Дякую, дякую за те, що показав нам хоч частину Криму, але ту частину яку ми б ніколи мабуть і не побачили".
Сівши в поїзд я роздав продукти. Ну ось і все, треба додому. В поїзді всі відпочивали та купляли фрукти на зупинках. Так, наприклад, в Мелітополі 7 динь коштують 3 грн. і причому дині солодкі.
Все похід скінчився. Вранці ми будемо в Києві. Тому я попросив усіх написати позитивні та негативні сторони походу.
ПІДСУМКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Літом дрова є практично скрізь. Однак краще ходити з примусами, оскільки в зв'язку з високою пожежонебезпекою і територією заповідників єгері можуть як заборонити розпалювати багаття, так і зажадати оплати.
З водою гірше. Майже ніде на маршруті води літом нема - джерела і річки пересихають, тому воду треба тягнути з собою зранку до нічної стоянки, або набирати в селах; хоча іноді джерела все ж е, і вода в них дуже гарна, і смачна.
За огляд історичних пам'ятників (а саме печерних міст) потрібна оплата - але торг цілком доречний.
Небажано вставати на нічліг у помітних місцях - поблизу шосе, селищ, великих печерних міст. Місцеві жителі можуть вкрасти рюкзаки або порізати намети.
Не варто вірити навіть дуже гарним картам: за цілком необразливим написом "піонертабір" може ховатися військова база, де можуть відібрати фотоплівки (біля Тепе-Кермену).
Частину продуктів можна докуповувати по дорозі, оскільки населені пункти зустрічаються часто. Добре працює місцеве автобусне повідомлення, тому у випадку змушеного сходу з маршруту (або при необхідності скоротити шлях) у радіусі 5-12км обов'язково найдеться селище, відкіля можна виїхати.
Медична допомога може бути зроблена в місцевих медзакладах, однак на безкоштовне обслуговування і медикаменти сподіватися не слід.
Штампи в маршрутні книжки як у магазинах, так і на почтах можуть і не поставити, оскільки ставляться вони тільки в місцевих Радах.
Похід Бахчисарай - Ласпі - це 8-ми денний похід першої категорії складності. Цей похід можна рекомендувати групам з дітьми, тому що він не важкий. Але незважаючи на це, в цей похід можуть ходити люди всіх років, адже на маршруті дуже багато красивих місць та історичних пам'яток архітектури.
За час походу група познайомилась з культурою та історією жителів Криму. Побувала в історичних місцях Криму, таких як Бахчисарайський палац; печерні міста: Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Ескі-Кермен, Мангуп-Кале; печерні монастирі: Успенський та Шулдан; караїмське кладовище, Сюйренська фортеця, печера Скельська, старо-римська дорога.
Учасники групи побачили дивовижний світ природи Кримського півострова. Крім цього на маршруті група проводила екологічну роботу по прибиранню сміття. Особливо важка робота була на 5-тій балці, це горе-туристи зробили свалку на всій поляні, тому довелось прибрати це сміття.




Т У Р И С Т И ! ДО ЯКИХ ПІР ВИ БУДЕТЕ ЗАСМІЧУВАТИ ПРИРОДУ! СЛІД ДУМАТИ ПРО ТЕ, ЩО ВИ РОБИТЕ, І ПРО ТЕ ЩО ЦЕ НАША ЗЕМЛЯ І НАШЕ БАГАТСТВО, НА ЯКІЙ БУДУТЬ ЖИТИ НАШІ ПОТОМКИ І ТАКОЖ ХОДИТИ В ПОХОДИ. ПРИПИНИТЬ ЦЕ НЕПОДОБСТВО.

Переконливе до Вас Прохання: Не засмічуйте природу півострова сміттям
Для користі справи
1. Не розкидайте целофанові кульки. Вони не розкладаються 200.000 років, і все живе, що знаходиться під ними гине.
Все дуже просто: Спаліть їх або заберіть із собою до найближчого сміттезвалища.
2. Це ж стосується і пластмасових пляшок і інших пластмасових і гумових предметів.
3. Залізні консервні банки дуже бажано обпалювати в багатті. Це дозволить скоротити період їхнього розкладання приблизно в 50 разів!
Хохма (Так, наприклад, німецькі танки, підбиті і спалені партизанами давно уже зникли з особи землі, тільки один залишився, що упав в ущелину, його ніхто не обпалював, от і лежить дотепер.)
4. Стекло! Це серйозна небезпека не тільки для лісу, але і для Вас! Битим склом легко сильно порізатися, зіпсувати взуття і намет. Доведений факт, що будь-яке небите скло рано або пізно стає битим і приносить шкоду. Це банки і пляшки. Забирайте них із собою з лісу!
5. Ідучи, не забудьте згасити багаття, адже в сухому кримському лісі вогонь поширюється так швидко, що ви можете не встигнути піти від нього...

Я також хочу висловити подяку другому керівнику групи за допомогу в організації і проведенні походу. Окрема подяка Вікторії Бормотовій за те, що вона як секретар МЕЦ дала дозвіл на проведення походу, та допомогу в самому поході. Та висловити подяку всім учасникам за те, що вони дуже добре пройшли весь маршрут та зробили це без ексцесів та травм. Та робили все можливе аби допомогти мені в цьому першому моєму поході як керівника. Я гадаю, що в мене все вийшло.
ВИ ВСІ МОЛОДЦІ!!!
Дуже дякую всім, хто приймав участь у поході.
Д Я К У Ю

 


Перепечатка и использование любых материалов с сайта, без письменного разрешения запрещена




board